毛皮，這個曾被視為奢華與權力象徵的材料，正在快速失去它在時尚與經濟體系中的立足點。最新發布的一份經濟研究報告，歐盟毛皮產業已邁入負值經濟；而幾乎在同一時間，2025年末，Rick Owens正式宣布未來系列將全面停用動物毛皮，為高端時裝界再添關鍵一筆。

根據國際零皮草聯盟(Fur Free Alliance, FFA)與歐洲動物組織(Eurogroup for Animals)提交至歐洲議會的最新報告指出，歐盟毛皮養殖業多年來早已無利可圖。在納入環境污染、公共衛生與社會成本後，該產業對歐盟公民造成的年度總經濟負擔高達446億歐元。換言之，毛皮產業不僅未為社會創造價值，反而成為長期的經濟黑洞。

報告顯示，隨著毛皮價格跌破生產成本，過去十年歐盟毛皮銷售額暴跌92%，產業整體對GDP的貢獻為負值，就業佔比甚至不到0.003%。即便如此，該產業仍大量仰賴公共資金補貼，其獲得的補助金額遠超過實際稅收回饋。

更嚴峻的是隱性成本。毛皮養殖每年帶來約226億歐元的環境代價，包括污染、生態破壞與外來物種逸散；公共衛生層面，防範人畜共通疾病的相關支出估計高達211億歐元。歐洲食品安全局亦明確指出，無論如何改善養殖條件，毛皮養殖場都無法滿足動物的基本福利需求。

除了以色列已禁止皮草銷售和進口。美國雖未有全國性禁令，但加州及多個主要城市早已領先全國落實相關禁售令。至於歐盟，根據環境經濟學家Griffin Carpenter於2025年發布的報告及相關立法進展，歐盟27個成員國中已有23個國家採取了全面禁止、部分禁止或實質限制毛皮養殖的行動。

註1：波蘭：2025年12月新加入禁令行列，過渡期至2033年。註2：保加利亞：雖無正式禁令，但已無運作中的農場，且正推動相關限制。註3：葡萄牙：葡萄牙政府於2020年通過法令，由於法案通過時，境內僅剩極少數農場，政府透過補償與輔導機制使其停止運作。

初估歐盟目前僅剩芬蘭 (Finland)、希臘 (Greece)與西班牙(Spain)仍有較具規模的毛皮養殖產業，但也都面臨嚴重的經濟衰退與社會反對壓力。

根據統計，截至2024年，歐盟境內因毛皮而被宰殺的動物數量已較十年前驟減86%。隨著現行多國的產業過渡期預計於2028年 屆滿，預估產量將進一步探底。在供應鏈大幅萎縮的背景下，時尚產業紛紛轉向「零皮草」，這已不再單純是基於道德的選擇，更是對市場經濟與法規現實的必然回應。

至於品牌部分，要說到反皮草的始祖，必定要提到Stella McCartney。緊接在2016年，Armani宣布全面停用皮草，旗下所有品牌亦是如此，接下來品牌陸續響應，包含Gucci、Versace、Prada、Miu Miu、Dolce & Gabbana、Burberry、Chanel、Kering集團旗下所有品牌、Moncler…等等。

Rick Owens也在2025年末正式確認，未來所有系列將全面停止使用動物毛皮，並已將相關產品自官方銷售平台下架。品牌在官網「Eco Aware」專頁中表示，過去十年間Rick Owens已逐步減少並最終停止毛皮生產，未來將持續朝更永續的實踐邁進。Rick Owens, 25AW

這項決定發生於動物權益組織連日抗議之後，但更重要的是，它與整個高端時裝體系的集體轉向高度一致。從紐約時裝週、CFDA、到Condé Nast與Hearst 旗下媒體集團，相繼表態不再推廣或刊登毛皮內容。

正如倡議團體所言，產業的改變，正是因為它被迫直面真實成本——不只是動物的生命，還包括經濟、健康與環境的代價。

Showroom IN x MODE IN FRANCE Taipei時尚展 即將於2026年2月1 - 2日隆重登場 ! 看好台灣市場的消費動能及多元成熟的時尚品味，主辦單位自疫情解封後積極動員策劃擴大展出規模，本季集結來自法國等地15個設計師品牌服飾、配件、鞋、包、皮衣皮草等系列，其中並包括首次來台參展的新品牌，一同為精品買家呈現FW26/27秋冬最新法式時尚趨勢，以及更多元的風格、更完整的品項，展出現場除介紹各品牌設計焦點，還有各種穿搭提案。

據了解，Showroom IN長期與法國女裝協會(FFPAPF) 合作，聚焦法國及歐洲獨特品牌，Showroom IN x MODE IN FRANCE Taipei更是台灣少數獨立經營的B2B時尚專業採購展。
在國際疫後解封、各大實體展紛紛重新登場的時刻，主辦單位作為台灣專業時尚採購平台，積極動員國際時尚設計師品牌來台，納入更多的品項，為台灣時尚精品及生活風格選品店、零售通路業者提供有設計感的商品選擇，觀察最新時尚趨勢的場域，以及難得的預訂採購機會。

精選品牌介紹：為2026秋冬預約一整季的歐系優雅與時尚品味

MAJESTIC FILATURES – 法國明星針織品牌品味登台 
成立於1989年，法國明星針織品牌MAJESTIC FILATURES，深知時尚潮流更迭中，品味與質感永遠不會被取代。專注頂級天然材質，獨家開發的混紡紗線輕薄柔軟，特別適合台灣秋冬季節的氣候，精緻完美的剪裁與時尚感，更深受Kate Moss等歐美明星喜愛。

2025/26秋冬，MAJESTIC FILATURES充分展現品牌的DNA，以符合環保永續精梳採集的喀什米爾羊毛、浣熊、狐狸毛等材質，輕柔舒適、質感無懈可擊的獨家混紡，涵蓋黑白灰藍基本色、及各種細膩彩度的色階，打造一系列超過300款針織毛衣、T-恤、襯衫、外套、長褲等日常穿搭不可或缺的款式，經典、時尚感兼具，呈現一整季都會休閒、優雅自在的獨特品味。
IG ：majesticfilatures
MAJESTIC FILATURES

TRENCH & COAT - 高訂精品小香風百年品牌重磅回歸
TRENCH & COAT品牌由成立於1954年的法國製衣集團LENER，也是現今屈指可數、碩果僅存的法國製衣工坊，以自家工坊精湛的工藝於2014年推出年輕的外套單品系列，透過獨到的設計、工序品質，大器的剪裁，100%歐洲生產，打造一個都會清新、走在潮流前端的外著風格。

2026/27秋冬TRENCH & COAT選用羊毛呢、斜紋軟呢、華達呢與毛呢格紋等頂級材質，俐落大方的剪裁，搭配沉穩大地及高彩度的色系，連帽、抽繩的細節，增添運動風元素，為隆冬的外套脫去厚重感，營造活潑、清新的氣息。
本季推出多款長、短版大衣、風衣、帥氣的騎士夾克、羽絨外套等，為都會日常穿搭賦予時尚個性品味。
IG：trenchandcoat
TRENCH & COAT

MAISON LECOMTE FLAMENT – 揉合經典與時尚的優雅織品配件
成立於2021年，MAISON LECOMTE FLAMENT由設計師 Colombe LECOMTE歷經十多年頂級品牌設計工作歷練後創立的個人品牌，設計靈感來自歐洲經典的圖騰與花色，融入現代感元素，重新詮釋優雅品味，採用頂級的羊毛、絲、棉等材質混紡，舒適柔軟，成為時尚、及旅行愛好者的收藏品。

2026/27秋冬，MAISON LECOMTE FLAMENT靈感取擷於自然、建築、法國鄉村景色、馬術文化，每個主題延伸出獨特的印花、色系，營造濃郁的法式季節氛圍，變形蟲、花葉、馬、朱伊紋、動物紋等，肉桂棕、杏仁綠、靛藍、酒紅等，為女性、也為家人打造一系列圍巾款式。
IG：maisonlecomteflament
WEILL

ABSOLUT CASHMERE – 100%都會休閒時尚新品味
年輕時尚針織品牌 Absolut Cashmere，主打輕暖舒適的100% Cashmere，結合羊毛、氂牛毛、純棉等材質混紡，以時尚、運動元素的設計風格，讓Cashmere跳脫經典形象，展現年輕休閒的時尚感。

2026/27秋冬，主打100% Cashmere、Merino羊毛、極細羊毛與縲縈絲、天絲棉等天然材質混紡，極受歡迎的Cashmere毛海系列，帶來輕奢的視覺與觸感，本季亦推出羽量級超輕薄Cashmere系列，更貼近亞洲的氣候與舒適度需求，以繽紛跳躍的色系，運動風、英倫風等造型感，搭配條紋、文字、圖案嵌織、刺繡等設計，款式從針織上衣到背心、外套、圍巾配件等，為都會日常提供一系列具質感、高度實穿的款式。
IG：absolutcashmere
ABSOLUT CASHMERE

MAX&MOI – 低調奢華的名人時尚單品
MAX&MOI以經典時尚、低調奢華的喀什米爾羊毛、皮革、皮草，與精湛工藝，演繹屬於巴黎的優雅、知性氣質，融入了都會風格，打造時尚設計感與奢華感的全系列款式。

2026/27秋冬，MAX&MOI回歸主流價值的時尚態度，以皮革、皮草、羽絨、喀什米爾羊毛等頂級輕暖天然材質，俐落的剪裁，加入軍裝、運動風元素，打造一系列具名人氣質的時尚款式。
IG：maxemoi
MAX&MOI

FRNCH – 陽光甜美的法式都會時尚風格
成立於2016年，FRNCH品牌主理人Chloé在時尚產業累積逾20年的歷練，傾其獨特精準的品味與創意，專為獨立、品味自主的女性打造一系列甜美法式、陽光奔放、都會又隨性的時尚風格衣著。

2026/27秋冬，靈感來自旅行，移師葡萄牙里斯本街頭，露天咖啡座，傳統市集、節慶場景，色彩飽和濃郁、豐富的五感體驗。以舒適天然材質，充滿季節感的印花與高彩度色系，延伸為襯衫、寬褲、長洋裝、針織外套等，展現隨性不造作的時尚感，為城市日常、假日出遊，滿足各種穿搭需求。
IG：frnchparisofficiel
FRNCH

GRACE & MILA – 散發浪漫自信的時尚風格 
成立於2011年的女裝品牌GRACE & MILA，以浪漫、自信的巴黎女人為發想起點，打造女性、獨具時尚品味的全系列款式，深受歐美市場喜愛。

2026/27秋冬，GRACE & MILA的設計主軸遊走於巴黎都會街頭、西班牙、北非度假氣息的浪漫寫意，輕暖舒適的天然材質、大方的剪裁、個性甜美的印花設計，本季主打印花及地長洋裝、Oversize襯衫、中性西裝外套、打摺長褲等，滿足都會日常、假日出遊、社交聚會各種場合的穿搭需求。
IG：graceandmila
GRACE & MILA

CATHERINE ANDRé – 靈氣優雅的時尚針織藝術家 
以低調神祕的風格著稱，回歸春夏時尚展的CATHERINE ANDRE，融合獨家的針織工藝，大膽細膩的織紋與配色，展現設計師厚實的功力，演繹獨特的靈氣優雅、知性氣質。

2026/27秋冬，透過大地中帶有飽和濃郁的色調，線條輪廓透露著東方元素、來自旅行、文學、視覺藝術的靈感，採用精梳羊毛、絲絨等材質，沉穩的苔綠、酒紅棕、夜藍等色系，搭配鏤空織紋與印花設計，傳遞著沉穩、細膩而豐厚底蘊的氛圍，以緹花、密織、刺繡、扣飾等豐富視覺感，長上衣、開襟外套、厚織上衣、印花襯衫、長褲等，雋永的經典中呈現新意，為每個女人找到詮釋自己獨特品味、如藝術品般的不二款式。
IG：catherineandreofficial 
CATHERINE ANDRE

Mapoésie – 無國界幾何風時尚衣著配件
MAPOESIE 成立於2010年，透過設計師Elsa Poux的筆觸，以北歐、亞、非文化圖騰、線條、自然、幾何元素，結合印度特有的傳統織、染、印、刺繡工藝，創作出一系列風格獨特的配件，深受歐、美、日時尚、生活風格選品店喜愛。

2026/27秋冬，選用喀什米爾、羊毛、羊駝毛、絲等輕暖材質，粉柔挑亮搭配沉穩色系，花葉、水波、雲紋、格紋等，疊搭抽象幾何元素，除了圍巾、披巾、包袋等配件，本季推出一系列服飾款式，為日常穿搭賦予時尚個性品味。
IG：mapoesie_paris
MAPOESIE

HUMILITY – 極簡知性的時尚品味
成立於2016年的HUMILITY，由法國知名時尚設計師Karine LECCHI操刀，以極簡低調的線條、結構的剪裁，演繹女性、從容自在的無負擔時尚感，對細節的專注，更是帶領品牌擠身法國設計師時尚殿堂，倍受矚目。

2026/27秋冬，以純粹、簡約、女性的時尚符碼，選用羊毛、羊毛呢、人造絲、法蘭絨等天然舒適、季節感材質，結構感的剪裁，以及貼近自然的中性色系，與呈現清新知性的時尚風格，都會、休閒皆宜的款式，豐富秋冬一整季的穿搭選擇。
IG：humilityofficiel
LEO & UGO

MADE IN SENS – 與藝術跨域聯乘的時尚新品味
法國女裝品牌MADE IN SENS成立於2009年，結合藝術創作，每一季，邀請不同領域的藝術創作者，以獨家作品，延伸打造一系列女裝款式，演繹原創的時尚品味與態度，在支持新興年輕藝術創作者的同時，更包含了社會永續經營的理念，時尚不再只是空洞的追求流行。

2026/27秋冬，以獨家合作的異材質藝術創作，抽象的渲染疊色、童趣的花葉、動物、幾何圖案等，化身為印花設計、裝飾細節，本季大量選用Merino羊毛、棉、嫘縈絲等天然舒適材質，推出襯衫、洋裝、罩衫、長褲、雨衣等款式，全系列於法國生產，為各種穿著場合提供獨特品味、高度實穿、舒適的冬季衣著選擇。
IG: made.in.sens
MADE IN SENS

LOU ANDREA – 重新詮釋氣質的時尚單品
成立於2008年，崇尚女性、自由、前衛的形象，一身優雅略帶桀傲的個性，打破既有框架，LOU ANDREA總是氣場十足、成為亮眼的注目焦點。

2026/27秋冬，使用上等輕暖材質、精緻剪裁，以狐狸毛、水貂毛裝飾，焦糖、煙粉、墨綠、亮橘、水藍等柔美、個性色系，打造一系列美麗、實穿的長短版羽絨外套、帥氣的騎士夾克等，同時推出環保皮草系列，更易入手，展現個性優雅的時尚面貌。
IG louandrea2008
LOU ANDREA

ARCHE – 行走的時尚藝術
成立於1968年，ARCHE是碩果僅存的法國設計生產的鞋子品牌，以輕盈舒適的鞋型、獨家專利的材質、時尚的配色，打造舒適、時尚兼具的鞋款，在法國鞋界獨占鰲頭。

2026/27秋冬，採用一貫頂級的皮革，有如第二層肌膚般的柔軟觸感，獨家專利的天然橡膠鞋底，以沉穩、亮彩等色系與活潑的配色，推出短靴、長靴、樂福鞋、芭蕾平底鞋、休閒鞋等款式，為日常穿搭賦予舒適、時尚的個性品味。
IG：archeshoesofficial
ARCHE

LA FEE MARABOUTEE – 浪漫飄逸的時尚魔法精靈
成立於1996年的品牌LA FEE MARABOUTEE，品牌名意味著魔法精靈，浪漫、自由的DNA，設計靈感來自旅行、大自然、異國文化，打造女性飄逸、獨具時尚品味的全系列款式。

2026/27秋冬，LA FEE MARABOUTEE想像揚帆遠渡大西洋，探索非洲大陸，異國的色彩與圖騰，幻化成獨家印花設計，舒適的天然材質、輕透垂墜感的剪裁，更顯女性特質，本季主打質感針織衫、印花洋裝、結構感外套、寬褲等，為秋冬季節滿足都會日常、渡假出遊各種場合輕鬆穿搭。
IG：lafeemarabouteeofficiel
LA FEE MARABOUTEE

JACK GOMME – 來自巴黎街頭的[輕]時尚包款
成立於1985年，JACK GOMME 以簡約風格與獨特的輕材質，傳遞從容自信的時尚生活品味，不斷進化的品牌精神，近年來更注入了綠色時尚的概念，開發環保永續的材質與製程，輕量潮感、百搭實用，深受歐、美、日市場設計圈、生活風格選品店喜愛。

2026/27秋冬，優雅的ATELIER系列，以植鞣Nappa小牛皮打造獨具巴黎街頭氣息的包款；LIGHT系列以金屬亮澤色系輕帆布推出時尚機能兼具的包款；Nomade系列則推出季節感十足的壓羊毛格紋包、羽絨空氣包等，同時，也有大受歡迎的漁夫帽、鴉舌帽等，伴隨城市日常、假日隨行，滿足各種場合、功能需求。全系列100%法國製造。
IG：jackgomme_paris
JACK GOMME

當全球時尚產業全面加速數位化，台灣紡織成衣產業也正式站上轉型臨界點。由政府全額補助推出的「AI智慧3D服裝設計系列課程」，即是回應產業結構性變革的重要行動。課程以實務導向為核心，鎖定AI與3D技術如何實際改寫設計、打版、生產與展示流程，為產業培育真正能落地執行的數位時尚人才。

本系列課程橫跨Browzwear VStitcher與CLO 3D兩大國際主流平台，從2D版片到3D高擬真成衣建模，讓設計師得以在虛擬環境中預測布料行為與穿著效果。根據實務導入經驗，透過3D與生成式AI的整合，成衣開發週期可縮短30–50%，樣衣成本最高可降低達70%，為長期受制於試樣與溝通成本的產業，提供具體可量化的解方。

課程將把操作技巧導向聚焦「如何被產業使用」。從基礎成衣款式如T恤、長褲、外套與襯衫的3D模擬，到進階導入生成式AI進行款式生成、Prompt工程與AI物理模擬，學員將實際建立可複製、可擴充的數位工作流程。同時，透過Vizoo xTex布料掃描與physX轉換功能進行AI演算，實作建立可供長期運用的數位布料資產庫，回應永續與效率並行的產業需求。

在商業應用部分，更進一步整合AI驅動的Tech Pack自動化生成，及3D數位展示結合短影音應用，協助企業從設計開發、跨部門溝通，到對外接單與展示，全面升級為數位化流程。掌握從設計到創意展示完整呈現數位時尚產業鏈，重新建構成衣產業工作模式。

本專班鎖定中小型紡織成衣業者與在職從業人員，採小班制教學，確保每位學員經過指導後可獨立實作能力。課程由具備超過20年服裝開發與3D導入經驗，並且熟悉企業導入3D、AI等工具時，所面臨問題點的專業講師團隊授課。

如今，這場由政府支持、產業共同推進的3D×AI教育行動，AI不再只是趨勢的關鍵字，而是逐步成為產業基礎建設的契機，為台灣紡織成衣產業邁向下一個十年的重要起點。
•請填寫線上GOOGLE表單報名👉【政府補助免費課程】AI智慧3D服裝設計系列課程，本課程補助生名額限12位，為確保資源有效運用，每人限參訓一次，錄取將另行發送通知。
•洽詢電話：02-2341-7251 #2524陳小姐/#2559李小姐
•聯絡單位：財團法人中華民國紡織業拓展會 創新與永續設計處
•課程地點：中華民國紡織拓展會一樓教室(台北市愛國東路22號，近中正紀念堂4號出口)

中華奧林匹克委員會即日啟動「我國參加2026年第20屆愛知－名古屋亞洲運動會代表團進場服設計製作案」招標作業。該案採公開評選方式辦理，1月29日下午5時收件截止，將選出優勝廠商進行議價與履約，標的內容包含代表團進場服的外套、上衣、長褲與鞋款整體設計與製作。

依公告內容，代表團進場服製作人數預估為825人，並保留正負10%的彈性調整空間，實際人數將依運動部最終核定名單為準。預算暫以每人每套新台幣10,000元（含稅）計算，總經費約新台幣825萬元（實際金額仍須視運動部最終核定結果調整）。

主辦單位表示，本案採資格與規格合併投標、分段開標方式辦理。投標廠商需自行設計進場服，並提供相同款式兩套供評選。資格審查於1月30日下午進行，通過資格審查者進入2月3日舉行的企畫書評選及簡報程序。
評選採序位法，總分100分，平均達75分以上者為合格，評選項目包含服裝材質與機能性、整體設計、廠商履約能力及報價合理性等指標，合格廠商將依序位取得優先議價權。

得標廠商須配合集訓安排進行套量，並於套量完成後45日內交貨；若距離團員出國日不足45日，則須於出國前完成交付。所有進場服僅供代表團於2026名古屋亞運使用，不得對外販售，且相關著作權全數歸屬中華奧林匹克委員會。

詳細招標資料請見：中華奧林匹克委員會

材料創新，曾被視為時尚產業對抗氣候危機、供應鏈不穩與監管壓力的解方。然而在2025年，這條被高度期待的路線，正式進入一個更現實、也更殘酷的階段——從敘事轉向證據，從承諾走向清算。

過去一年，氣候不穩定與資源壓力加劇，同時，化學品、碳排放量與可追溯性法規升級，迫使材料決策不再只屬於研發部門，而成為採購與投資層級的關鍵議題。資本市場的態度也愈發務實：誰能更快規模化？誰的成本更接近現實？誰能提供清楚、可驗證的數據？

其中，被長期包裝為「永續標竿」的回收聚酯，在2025年遭遇最嚴厲的質疑。根據Changing Markets Foundation的研究指出，再生聚酯服裝的微纖維脫落量明顯高於原生聚酯。來自adidas、H&M、Nike、Shein、Zara等五家品牌的再生聚酯服裝，平均每克衣物脫落12,430根微纖維，較原生聚酯服裝(H&M、Nike和Shein)的8,028根高出55%。此外，再生聚酯纖維更細、平均長度更短，所產生的微塑膠污染質量亦高出50%，顯示其對環境的潛在衝擊反而更大。

此外，快時尚品牌Shein，其再生聚酯服裝的微塑膠釋放率與原生聚酯服裝大致相同。Changing Markets Foundation懷疑，一些被檢測的、標有“再生纖維”字樣的服裝實際上可能由原生纖維製成。據報道，聚酯纖維「造假」現象在時尚供應鏈中「十分普遍」。

更關鍵的是，近98%的再生聚酯來自塑膠瓶而非舊衣，真正的聚酯服裝回收系統 “尚在發展中”，目前只能處理“約2%的再生聚酯”。也就是說，這些廢棄塑膠瓶原本可由飲料業自行回收反覆利用，現在卻不得不與時尚品牌爭奪這些廢棄瓶子。

同時，非營利組織紡織交易所(Textile Exchange)的數據也顯示，再生聚酯纖維的產量雖從2023年的890萬噸增加到2024年的930萬噸，但整體市佔率卻從12.5%下降至12%。亦即，低成本的原生聚酯纖維成長速度更快，導致了嚴重的生產過剩、過度消費和浪費。 

與此同時，美國二手材料與回收紡織品協會(Secondary Materials and Recycled Textiles Association, SMART)也呼籲，隨著全球棉價跌至30年新低，反而顯現其長期價值，回收產業指出：真正具備循環潛力的，往往不是最新的材料，而是最單純的選擇。

棉花耐穿、好修、可轉售、可分解，即便失去穿用價值，仍能轉化為工業用料或再生原料。二手市場數據也顯示，棉質服裝的流通速度與保值性普遍優於合成纖維。對循環經濟而言，棉花不是過時，而是被低估。

可追溯性，成為新的入場門檻

如果說材料本身正在被重新評價，那麼「如何證明」正成為下一道關卡。以瑞士公司Haelixa為例，其正透過DNA標記技術，為再生棉提供法醫級驗證，讓回收纖維不再只依賴文件聲明，而是能被科學檢測。
source: Haelixa

這類技術反映出產業共識的轉變：永續宣稱若無實證，已不再具有市場說服力。在監管、投資人與消費者的多重審視下，「相信」正在被「驗證」取代。

2025年，時尚產業沒有放棄材料創新，但它已經無法再停留在口號階段。從回收聚酯的去魅、棉花價值的回歸，到可追溯技術的崛起，所有跡象都指向同一件事——未來的材料競爭，不只比創意，更比真實性。

在這個新階段，問題不再是「你用了什麼新材料」，而是：「你能證明它真的比較好嗎？」

對Jason Wu而言，時尚從來不只是當下的掌聲，而是一條需要耐心與信念鋪墊的長路。在香港舉行的WWD x SJ Global Fashion and Business Conference上，這位以Michelle Obama就職禮服聞名全球的設計師，回顧了自己近二十年的創作歷程，也分享了他如何在高度曝光與文化責任之間，持續為品牌校準方向。

23歲創立同名品牌時，Jason Wu坦言自己帶著一種「天真與膽識並存」的狀態踏入產業。「有時候，做出有趣的事情，本來就不一定在紙上說得通。」這份略帶莽撞的勇氣，成為他早期創作的重要養分。Jason Wu, 26SS. source: Jason Wu

真正改變他人生軌跡的，是2009年為美國第一夫人Michelle Obama設計就職禮服的歷史性時刻。隔夜之間，鎂光燈全面湧入，讓原本低調在產業內深耕的設計師，一夕成為全球焦點。這份突如其來的關注，既令人振奮，也迫使他必須迅速做出選擇。

「我拒絕了很多機會，因為我不想變成一個娛樂性人物，」Wu回憶道。他選擇將重心留在設計本身，以克制而長遠的策略，守住品牌的創作核心。這種對節奏的掌控，成為他職涯中最關鍵的轉折之一。

隨著人生歷練的累積，Wu的設計逐漸轉向更成熟、立體的面貌。他不再追求完美，而是讓時間、情感與文化厚度自然滲入作品之中。儘管深受Dior與YvesSaint Laurent影響，他近年的風格更多來自自我確認與經驗沉澱。

近年來，Jason Wu對「文化合作」的投入，成為其創作最鮮明的標誌之一。2025春夏，他與書法藝術家董陽孜合作，將書寫的力量引入服裝語彙；2026春夏，則攜手Rauschenberg Foundation，其機構是透過學術研究、補助計畫與駐村計畫，讓藝術與時尚產生更自由的對話。對他而言，真正有意義的合作，從來不是公式化的企劃，而是出於真誠的欣賞與共鳴。source: Jason Wu

「當合作變成會議室裡被設計出來的產物，消費者一眼就能看穿，」Wu直言。這種對真實性的堅持，也反映出他對當代消費者高度敏銳的理解。

 展望未來，Jason Wu不避談時尚產業的變化與挑戰。在人人衣櫃早已飽和的時代，他認為設計師必須交付的不只是商品，而是「意義」。對他來說，持續提問「我做的事情為何重要」，正是維持創作生命力的關鍵。

 「我仍然對世界保持好奇，」Wu說道。這份好奇，或許正是他希望留下的真正遺產——不只存在於禮服或伸展台上，而是在文化之間，持續搭建對話的可能。

當旋轉門慢下來，真正的考驗才開始
在經歷2025年史無前例的創意總監大遷徙後，全球時尚產業正站在一個全新的門檻上。過去一年，從Dior、Chanel、Gucci到Loewe、Celine、Maison Margiela、Fendi與Lanvin，歐洲奢侈品牌幾乎全面改寫創意版圖，被形容為一場「世代交替式的創意重置」。

而現在，產業開始問下一個關鍵問題：重置之後，時尚將走向何方?Balmain前任創意總監Olivier Rousteing正式離任，結束他長達14年顛覆時尚屆的篇章，並由Antonin Tron接任 SOURCE: IG Olivier Rousteing(左), IG Antonin Tron(右)多位國際高階獵才顧問一致指出，2026年時尚圈的人事調換預計將明顯減速。隨著多數重量級品牌完成創意布局，新任命者勢必被給予時間與空間，讓創意願景真正落地執行。

2026或許不再是瘋狂更替的一年，而是「觀察與驗證」的一年。從Nicolas Ghesquière在LV的12年、Anthony Vaccarello在Saint Laurent的9年，到Hermès長達37年的穩定傳承——長任期也再次被視為品牌價值的一部分。
SOURCE: IG nicolas ghesquière(左), IG Anthony Vaccarello(右)從「明星設計師」走向「創意團隊時代」
與其說焦點仍在創意總監本身，不如說，產業真正的轉向正在幕後發生。隨著新世代設計語言上線，品牌開始大規模補強產品、形象、行銷與溝通團隊。

其中，「商品與產品領導者」成為近年最搶手的角色。能夠理解創意、設計、並建立商業結構的關鍵人才，被視為新創意時代能否成功的基石。創意不再孤立於象牙塔，而是必須與市場、數據與消費者行為共振。

現今時代的創意需求，早已超越傳統時裝。從美妝、珠寶、汽車、餐飲到科技與體驗經濟，「創意」成為跨產業的核心資產。

因此，越來越多設計師選擇以顧問、跨界合作繼續發揮影響力，而非急於回到一線創意總監位置。對不少人而言，頭銜的重要性正在下降，取而代之的是自由度、長期視野與價值對齊。

高端與高街的界線，正在消失
另一個不可忽視的趨勢，是設計師大量流向高街與生活風格品牌。Gap、Uniqlo、Zara、& Other Stories、AllSaints等，正積極吸納高端時裝背景的創意人才。

這不再被視為「降級」，而是一場重新接近消費者的策略選擇。當價格與品質差距縮小、消費者價值觀轉變，高街品牌在速度、創新與文化連結上，反而走在奢侈品牌前面。

新世代正在上位，風險成為必要選項
從Marni、Mugler、Jean Paul Gaultier到Hermès，新一波任命顯示，品牌正更勇於押注年輕、尚未被過度定型的創意人才。這些設計師不需要「理解年輕世代」，因為他們本身就活在其中。

在一個消費者渴望個人表達、拒絕安全牌的年代，真正的風險不是選擇創新大膽的商品，而是選擇過於保守。

當全世界在新年第一天準時收看維也納愛樂管弦樂團的新年音樂會，今年有一場來自時尚界的優雅回歸悄然上演。瑞士高端時裝品牌Akris創意總監Albert Kriemler，在睽違二十年後，再度攜手傳奇編舞家John Neumeier，為新年音樂會芭蕾段落設計舞者服裝，讓高級時裝成為舞蹈的一部分。
source: Akris

為舞台而生的Akris

對Albert Kriemler而言，為舞者設計並非跨界冒險，而是一種延伸。Akris的核心是「功能性、舒適度與流動感」他始終堅持樣的理念，恰好與舞蹈的需求不謀而合。

「我不是在做芭蕾服，而是在為舞台做Akris。」Kriemler如此形容。他堅持使用自己熟悉的面料與剪裁，將品牌經典的雙面羊毛、絲質喬其紗與伸縮針織，轉化為舞者在動態中也能自在呼吸的服裝。

本次演出由12位維也納國家芭蕾舞團舞者詮釋，分別演繹華爾滋 “Roses From the South”與Johann Strauss II的 “Diplomats’ Polka”。舞台背景橫跨兩大維也納地標——應用藝術博物館的理性美學，以及霍夫堡宮的帝國氣勢。

延續Neumeier一貫的幽默敘事，“Roses From the South”以玫瑰圖案為視覺主軸，舞者身著輕盈絲質洋裝，褶襇與側開衩設計讓旋轉更顯流暢；而“Diplomats’ Polka”則大膽以女性褲裝登場——這正是Akris最具代表性的單品。

雙面羊毛西裝搭配彈性針織背心，色彩涵蓋粉紅、緋紅、沙色、裸膚與象牙白，在古典樂章中注入當代女性力量。

舞者的最高評價：舒適

舞者們給予的回饋，成為這次合作最真實的註解——「這是我們穿過最舒適、也最美的服裝。」服裝不厚重、不需膠帶固定，完全貼合身體動作。Kriemler 的原則始終如一：「衣服，本來就該合身。」source: Akris

從聖加侖到世界舞台

Akris依然根植於瑞士聖加侖——這座以刺繡與紡織聞名的城市，不只是品牌基地，更像一個延伸的大家庭。面對未來，Kriemler透露下一季系列將向一位重量級藝術家致敬，名字暫時保密；同時，品牌也將於明年第一季搬遷其佛羅里達Bal Harbour專門店。

遊走於時尚與舞蹈、工藝與音樂之間，Albert Kriemler再次證明，真正的優雅來自對身體律動與節奏的精準掌握。

臺北時裝週AW26品牌秀徵選即日起正式開跑，誠摯邀請具備設計實力、商業思維與市場潛力的時尚品牌共襄盛舉。作為臺灣最具代表性的時尚平台之一，臺北時裝週長期致力於打造一個專業、穩定且具國際視野的舞台，不僅是系列發表的場域，更是串聯設計、媒體、市場與產業資源的重要樞紐。

邁入AW26，本屆臺北時裝週進一步擴大展演形式，回應品牌在不同發展階段的多元需求。無論是正建立市場輪廓的新銳設計，或已具成熟定位、尋求更大舞台的品牌，皆能在此清楚展現設計方向與創意核心，並與媒體、買家及產業界展開更深度的交流與對話。透過平台資源的整合與曝光，持續拓展臺灣設計品牌的市場潛力，推動整體時尚產業向前成長。

為臺灣設計打開通往國際的關鍵舞台
臺北時裝週AW26將於2026年3月26日至3月29日舉行，預期再次集結臺灣多元而具辨識度的時尚能量，向國內外展現當代臺灣設計的豐富樣貌。這不只是一場時裝秀，更是一段品牌邁向下一階段的重要起點。

徵選收件期間:即日起至12月24日（三）17:00 止

徵選簡章:https://tinyurl.com/2f5pp9xw

聯絡窗口:02-2745-8199#582朱小姐｜#592葉小姐

隨著《Helmut Lang. Séance De Travail 1986–2005》回顧展於維也納應用藝術博物館（MAK）開幕，這位極簡主義先鋒的影響力再次被召喚，提醒著我們，他的未來感其實比時代早了20年。
被譽為1990年代極簡主義核心推手與當代時裝語言重塑者的Helmut Lang，再度成為全球焦點。
Helmut Lang, 2002-2004 source: Helmut Lang

從傳統到冷調極簡：80年代的前衛之聲
在1980年代的誇飾輪廓、耀眼色彩與浮華能量席捲全球時，有一位年輕設計師以截然相反的樣貌介入：Helmut Lang──一位在時尚史上重新定義「少即是多」的革命者。

1986年，大眾慢慢地將目光投向Helmut Lang，那時他正為Gianni Versace先前操刀、由Zamasport生產的Calla成衣線擔任設計，並同時經營個人品牌。他曾以「folklore（民俗）」描述自己的男女裝系列——出乎意料，卻暗藏他一貫的思維：以克制的風格講述更深層的文化敘事，不是任何人想像中的織紋、圖騰或民族風。他將文化符號進行抽象化，以節制的線條、清透而克制的材質、去裝飾化的結構，只保留最必要的文化痕跡。即便名為folklore，他講述的仍是冷調、內斂、削減至骨架的故事語言，並與他後來奠定90年代美學的極簡風格遙相呼應。

到了1990年代中期，當歐洲伸展台仍沉迷於繁複裝飾，Lang以俐落剪裁開始了自己獨樹一格的風貌。1995年起，他以不事張揚的極簡輪廓，引領了一場騷動——這既非刻意反叛，而是對時代過度堆疊的本能回應。
Helmut Lang, 1994-1997 source: Helmut Lang

1998：他把紐約推上全球時裝週的起跑線
1998年，Lang與紐約共同寫歷史：當時，Lang從巴黎遷往紐約，並大膽地將大秀時間提前到歐洲前一週。這個動作不僅撼動了全球的時尚日程，也讓紐約正式成為「四大時裝週每季的首發起點」，至今依然如此。

Lang曾說：「紐約在各種意義上——不只是時尚——都是最重要、最都市的地方。」
他的美學也在那裡被永久烙印。

1998的另一場革命：他把時裝秀變成數位檔案
同年秋季，他做了另一件驚世之舉──改在網路與CD-ROM發表系列，捨棄實體大秀。

在1998年，這幾乎是不可思議的前衛行為。他預示了數位溝通將改寫時尚產業，也為今日的直播秀、生態系內容與元宇宙時尚埋下伏筆。
Helmut Lang, 1998-2001 source: Helmut Lang

Y2K背景下的堅定孤獨：2000s與離場
當2000年代的Y2K浪潮席捲文化，Lang的冷調極簡依然擁有一群堅定追隨者。然而在2001年回到巴黎發表系列後，他於2005年出人意料地全身而退，專注於藝術創作。
這一離場成了一道分水嶺──時尚界突然意識到，他的極簡不是流行，而是基調；不是減法，而是永恆的結構。
Helmut Lang, 2005SS source: Helmut Lang

極簡不是潮流，是一種視覺倫理
今日回望Lang的作品，它們依然散發當代性：偏執的線條、冷靜的比例、都市軍事元素、去性別化的剪裁、技術布料與黑白語系。
他曾為一整代設計師點亮路徑，而這條路至今仍有無數人追尋。

《Séance De Travail》並非只是展覽，而是一場與過去對話的儀式。

它提醒業界：Helmut Lang不只是極簡主義的代表者——他是極簡主義的定義者。