2026春夏米蘭男裝週在6月13~17日登場，以Saks Fifth Avenue為首的多位買家稱本季的米蘭男裝週「充滿活力」，儘管這次的日程表更為精簡，但仍舊為新季男裝帶來了豐富的選擇。總體而言，各品牌男裝延續「生活方式」導向設計，品牌聚焦打造實穿性強的「衣櫥常備單品」，像是寬鬆剪裁、柔和中性色調、高質感布料等；同時透過多樣的細節處理體現自我風格。許多買家也發現，2026春夏的米蘭男裝強調「回歸基本的人際連結」，「花時間」體驗生活、擁抱人情味、重視工藝和舒適成為主流共識。 2026春夏米蘭男裝設計趨勢：實用．輕盈．多彩 2026春夏米蘭男裝的設計關鍵強調實用與個性並重。例如Prada創意的層次搭配，將裁剪合身的西裝外套披在運動風的夾克與束口長褲之外；Dolce & Gabbana則大膽地把睡衣元素帶上伸展台，大量使用條紋棉質套裝、浴袍式外套，甚至讓西裝下擺露出睡褲腰頭，營造出彷彿匆忙穿著便外出的慵懶風格。買家認為，即便少了一些大型品牌的傳統時裝秀，showroom的參展形式或展覽反而進一步凸顯義大利品牌在剪裁的精緻性、布料的技術性，提出這個觀點的買家Harrods認為，義大利男裝在掌握優雅、材料創新和手工藝方面依舊表現出色。 由左到右：Prada / Dolce & Gabbana / Canali / Giorgio Armani / Paul Smith / Pronounce隨著旅行的復甦與對逃離現實的渴望延續，「戶外風格」持續在男裝中蔓延，不論是航海、沙漠還是山野題材，都成為本季靈感來源。英國設計品牌Paul Smith首次登上米蘭時裝週的伸展台，以設計師本人多年前的埃及之旅為靈感，帶來鮮豔的印花襯衫和短褲；日系新銳品牌Setchu以漁業和海洋元素開場，呼應品牌在Pitti Uomo展出的戶外冒險主題。配件方面也呼應此一風格轉向，像是Prada出現的藍綠橡膠人字拖、Dolce & Gabbana黑色毛皮涼拖、Giorgio Armani羅馬式綁帶涼鞋等鞋款都全面帶來舒適度。從服裝到配件，2026春夏男裝瀰漫著「輕鬆愜意」與「個性實用」的平衡。 Saks Fifth Avenue和Bloomingdale's兩大零售買家亦觀察「網球風格」在本季男裝週中嶄露頭角，以運動剪裁融合正裝輪廓，成為另一個值得關注的方向。 由左到右：Paul Smith / Prada / Dolce & Gabbana / Giorgio Armani / Emporio Armani / Vivienne Westwood用色與材質方面也帶出新氣象。包括Prada、Paul Smith在內的幾個品牌，除了深色系和大地中性色系（塵粉色、淺桃色和橘色）外，還加入了蘋果綠、鵝黃、鮮紅等多種大膽色彩點綴，同時也會加上濃烈對比的色調（薑黃色、肉桂色、藏紅花色和辣椒粉色等）以及異國的印花提升視覺張力。特別是藍色系，法式藍和寶石藍取代了海軍藍，帶來更抓眼球的視覺效果。材質部分則多用輕盈透氣的布料以及柔軟的剪裁抵禦春夏的高溫悶熱，像是天然亞麻、絲質、純棉等材料，並藉由壓褶等多種設計，帶來更加休閒柔和的調性。 由左到右：Prada /…

剛結束的25/26秋冬巴黎男裝週證明了一件事—高級時尚不只留在伸展台上，而是逐漸融入日常。「兼容性」成為新一輪的時尚趨勢，更加實用的穿搭概念席捲了各大秀場，同時也承襲2025春夏的巴黎女裝週，放鬆的新優雅元素也是熱門的選擇，並同時強調精緻剪裁。 Dior、Auralee、以及Lemaire等品牌持續以極簡風格和高端工藝成為買家們的焦點，引領秋冬關鍵的趨勢之一。 Willy Chavarria在巴黎的首秀表現了強烈的衝擊力，包括剪裁線條和對社會的敘事能量為原本較為保守的巴黎男裝週帶來不一樣的能量，與Dior同被諸多買家評為本季最佳系列與最佳展演。 此外，戶外機能風也強勢崛起，像是Junya Wantabe Man與Filson聯名系列也被多加關注。 色彩從上一季柔和的粉彩，轉變成適合秋冬氛圍的櫻桃紅、橄欖綠和巧克力色。 與此同時，過去幾季市場反應較為冷淡的街頭潮流風格，也重新開始回到買家關注的範圍，重新讓新的潮牌回應市場需求。 25/26秋冬巴黎時裝週買家怎麼看？ 美國Saks百貨指出，儘管今年巴黎時裝週的日程比往年更加精簡，但整體的氛圍仍然正向，從Dior到Sacai都為觀眾提供了令人嚮往的風格選擇。此外，品牌在比例、材質與細節的處理上也都相當出色。 Willy Chavarria在巴黎的驚豔首秀為這場盛會帶來了活力。Amiri則透過作品喚起人們對電影與時尚的熱愛。Ami和Auralee都展現出剪裁精緻的時裝風格。 戶外風格也是核心趨勢，代表單品有：水牛格紋、田野夾克和登山鞋；皮革機車夾克、短版飛行夾克等率性元素也無所不在。 ．喜愛品牌：Dior、Amiri、Willy Chavarria、Lemaire、Jacquemus ．點名新銳：Glass Cypress、Second/Layer

Caption Title: Ami, 25AW
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  Auralee, 25AW
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  Willy Chavaria, 25AW
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本季成功融合傳統與現代，呈現出經典又前衛的系列，展現工藝與創新結合的成果。 位於英國倫敦騎士橋的百貨商店Harrods發現，本季充滿濃郁的深棕色，成熟穩重。 包括但不限於，Dries Van Noten粗花呢外套等採用各種經典面料（粗花呢、蘇格蘭格紋）為整體造型帶來更多層次。 多元的西裝和褲裝輪廓帶來截然不同的男士面貌，Issey Miyake棕色套裝即帶來比黑色更加柔和的氛圍。 大膽造型的外套提升整體視覺衝擊力。精緻的正式服裝強調奢華與場合感，展現細緻工藝和設計巧思，像是Lemaire長大衣、Junya Watanabe外套等。 ．喜愛品牌：Louis Vuitton、Lemaire、Junya Watanabe、Rick Owens、Dior

Caption Title: Dries Van Noten, 25AW
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  Dries Van Noten, 25AW
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  Issey Miyake, 25AW
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  Junya Watanabe, 25AW
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  Lemaire, 25AW
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  Louis Vuitton, 25AW
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  Rick Owens, 25AW
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英國高檔百貨公司Selgridges指出，本季巴黎時裝週質大於量，令人驚豔。 Willy Chavarria的巴黎首秀震撼全場，從模特陣容到大秀布景都相輔相成。Louis Vuitton與Nigo的聯名系列極為精彩，已經可以預見會相當搶手。KidSuper極具話題性的秀場造景「室內龍捲風」以及與A Bathing Ape的合作都讓整個系列能輕鬆過渡各種場合。 戶外風格的單品像是功能外套、登山靴等都是核心單品，像是Undercover和Junya Watanabe經典外套。 經典格紋也在本季回歸，除了有各種設計出現之外，還會再搭配皮革、羊羔毛的材質，撞出新層次。 ．喜愛品牌：Comme des Garçons、Junya Watanabe、Gallery…

第九屆香港時尚盛事CENTRESTAGE於9月4-7日隆重登場， 這次盛會吸引了來自18個國家和地區、近250個品牌參展，打破過往歷屆紀錄，除了香港品牌之外，還有來自中國、台灣、日本、韓國、印度、印尼、新加坡、泰國、越南、芬蘭、瑞典、英國等地的品牌參與。焦點品牌包括躋身巴黎高級訂製時裝週的香港設計師Robert Wun、英國大師級品牌ROKSANDA、英國可持續時尚品牌PATRICK McDOWELL等。 為期四天的展期吸引來自82個國家和地區、逾8,500名買家入場參觀採購，泰國、馬來西亞、日本和台灣等地的買家數量明顯增長。而若單以公眾人士計算，更是吸引逾1.5萬人次入場。 今次是CENTRESTAGE首次一連四天開放公眾人士入場，讓來自各地的時尚愛好者都能夠親身體驗到香港的時尚文化。 四日實體展內，多場時裝匯演接力登場，像是由Fashion Farm Foundation主辦、香港文創產業發展處贊助的「粵港澳大灣區時尚匯演」、澳門生產力暨科技轉移中心主辦的「澳門時尚匯演」、泰國商務部國際貿易促進局（Department of International Trade Promotion）主辦的「泰國設計師時尚匯演」、支持循環時尚的設計師大賽REDRESS Design Award，以及由毛織創新及設計師協會舉辦的「青年毛織設計師大賽YKDC」等。 多個時裝品牌亦在CENTRESTAGE發佈最新設計系列，像是DEMO、HARRISON WONG、NATACHA VAN等其他品牌都帶來2025春夏系列。 9月4日登場的香港時裝平台FASHIONALLY帶來的時裝匯演，帶來五個香港本地設計師品牌的最新系列，包括富含女性力量的CHARLOTTE NG STUDIO、擅長玩轉服裝結構的From Clothing Of、剪裁細緻且浪漫的Lapeewee、摹繪未來都市科技，具有高適應性的IP Axis Studio，以及帶有東方韻味的WHY。 搶搭科技熱潮，人工智能設計研究所（AiDLab）也在展會上展示了如何利用人工智慧進行時裝設計。此外，CENTRESTAGE也在場內設有多個打卡點，利用人工智慧攝影系統，讓參觀者拍照後自動生成虛擬服裝照片作為紀念。 （左）展場內設有AI體驗裝置，能夠自動生成體驗者穿上服裝後的照片。（右）AiDLab黃偉强教授在《數碼時尚趨勢-人類如何與人工智能互動進行時裝設計》研討會上展示最新成果。 香港貿發局於展會期間針對市場動態訪問了約370名參展商及買家，有34.8%的受訪者預期未來一年內銷售額會上升、56.3%預計持平；另外，有一半的受訪者預計未來一至兩年內銷售額會成長，近四成認為持平，反映業界對銷售前景的樂觀態度。 同時，許多業界都看好時尚配飾以及舒適時潮流的市場能量，分別有39%以及29%的受訪者認為，時尚配飾/休閒穿搭有最大的增長潛力。 Robert Wun HOME系列：詭譎設計與思鄉情懷的融合 回港大秀：十年設計之路的回顧 開幕前夕，CENTRESTAGE特別邀請首位登上巴黎高級訂製時裝週的香港設計師Robert Wun（雲惟駿）於香港故宮文化博物館內舉辦CENTRESTAGE ELITES大秀，而本次也是品牌成立十週年後首度回港舉行的時裝秀。ROBERT WUN於2014年在英國倫敦成立，透過現代藝術與工藝呈現敘事性系列作品，專注於訂製系列。設計師Robert Wun以其獨特的設計輪廓精湛的剪裁而聞名，其設計靈感多來自電影以及大自然。 ROBERT WUN在CENTRESTAGE展示最新“HOME”系列。 Wun表示，這次回港舉行時裝秀讓他感到無比欣喜，讓他過去十年的歷程都再度浮現，並提到這次的“HOME”系列對他來說更涵蓋了「慶祝」的氛圍，同時也收到了很多在香港從事創意產業的朋友的支持，相當感謝。呼應主題，本次設計靈感源於香港女性不屈、勤勞的精神和多才多藝的特點，以及剛柔並重的文化背景，以21套別具匠心的造型向Wun的奶奶致敬。因此除了展現了他一貫詭譎神秘的精緻設計之外，同時融入了一些「香港人懂得」的元素和情懷，例如香港早期常出現的玫瑰印花、黑白圓點，以及優雅拿著百合花束的女性等，挑戰了很多過去從未嘗試過的元素，將傳統文化等香港獨有的意象與高級訂製融合。同時，香港音樂和影視也是Wun的啟發源頭之一。在CENTRESTAGE ELITES中，除了在多套作品中融入香港情懷的設計之外，也重現過去十年創作的經典作品，為他這次圓滿回歸增添了意義。 ROBERT WUN在CENTRESTAGE展示最新“HOME”系列。 時尚產業的變遷與未來機會 在9月5日的CENTRESTAGE大師分享會之前，Robert Wun於記者採訪會上與海內外媒體分享了對時尚產業變遷的看法。他指出，香港人才濟濟，政府單位也為新銳人才們提供了發揮創意的平台、資金以及推廣。他認為，若香港能夠擁有更多像一整週時尚活動這樣的大型計劃，將會給設計師更多發展的機會。談及在海外發展時所遇到的困難時，Wun也誠懇地分享，他認為國外的競爭毫不意外地更大，新興設計師需要努力爭取有限的機會才能站穩腳跟，獲得相關機構提供的發揮平台以及支援，否則幾乎得靠自己從零開始，而這樣的挑戰對新銳而言幾乎是魔王般的關卡。 在AI時尚以及新科技勢頭正盛的時代，這位高級訂製服裝設計師對新趨勢持開放態度，但他也強調「如何使用」至關重要，同時也強調保留傳統工藝的重要性。Wun指出目前許多科技，尤其是人工智慧，的確能在整理影音等重複性較高或繁瑣的環節上協助設計師，但設計師的核心仍是人與人之間的「連結」，人類之間所互通的情感是機器無法取代的，因此在創意產業中，個人所擁有的「故事」、「經驗」都尤為重要，科技只能讓整個過程變得更加順暢。 Robert Wun在記者採訪會上分享品牌以及對時尚產業趨勢的看法。…

2024/25AW紐約時裝週於二月份農曆新年期間拉開序幕，綜觀本季品牌，不僅老牌美式代表重返秀場，還有眾所矚目的新秀設計師入主品牌後的新發表，最後由睽違一年的西裝巨擘Thom Browne強勢壓軸演出，可謂精彩絕倫，話題十足。以下就本季潮流氛圍、材質、色彩、圖紋、款式及設計手法等歸納重點如下： (一)在潮流氛圍方面，「優雅舒適」、「改造經典」、「現代奢華」、「女性氣質」的趨勢尤其明顯，可看出本季勇於跳脫以往的框架，展現新氣象，如透過剪裁變化改造傳統款式、休閒服裝透過材質變化注入正式感，升級成正式場合穿著等。 (二)在材質方面， 「透膚」 、 「皮革」、 「毛絨」材質廣受設計師喜愛，並透過不同的運用展現美麗即力量的的洗鍊設計。 (三)在色彩方面，除了「黑」、「深咖 」等基本色調， 「莓果色」及「金屬色」更是本季不容忽視的亮眼色彩 。 (四)在圖騰方面，各式各樣的「花卉圖樣 」，尤其玫瑰花再度降臨紐約時裝週，不論單朵、花團錦簇的表現方式都十分受到注目，其他如「動物紋」、「格紋」、「條紋」等圖樣依然占有一席之地。 (五)在款式方面，除了秋冬必備的經典「風衣」、「長大衣」外，「高領毛衣」、 「針織連身裙」的興起亦勢不可擋，且較以往更重視款式的變化與新穎性。 (六)在設計細節上，「超大蝴蝶結」的立體裝飾十分吸睛，讓「少女感」的超女性美學展露無遺。 在設計師們的巧手下各具不同風格，2024/25AW紐約時裝週帶來一場相當精彩的視覺藝術饗宴，下方分項是我們的詳細解析。

2025春夏米蘭男裝週無疑再次展示了義大利時尚界的卓越工藝和設計水準。不僅Prada、Gucci、Zegna等重量級品牌一如既往地表現出色，與此同時，年輕設計師和新興品牌如JW Anderson、Tod's的Matteo Tamburini、以及Fear of God的Jerry Lorenzo也受到了零售商的高度評價。加上本季倫敦男裝週改版，一些較成熟的英倫品牌Dunhill、Martine Rose改往米蘭走秀，後續發展亦值得觀察。 整體而言，這一季的米蘭男裝趨勢反映了人們旅行生活、避世主義，以及對於精緻裝扮、激動人心的渴望，雖然風格輕鬆舒適，但同時保持了奢華感。西裝依舊是主流，但版型更寬鬆，重量越來越輕。大量的短褲也走上T台。適合夏日的亞麻布隨處可見，泡泡紗、歐根紗、網布和柔軟羊毛都很受歡迎。還有格紋圖案、淺色麂皮夾克、飛行員夾克、和帆船鞋都是本季的流行重點。 由左至右: Prada / Gucci / Zegna / JW Anderson / Tod's / Fear of God 正裝部分，探索更柔和的輪廓和精緻柔和的日曬色彩，在追求舒適與輕鬆的同時，保持奢華質感依然是目標。但另方面，男士時尚依舊擁抱實用工裝，並在面料研究方面加大力度，開發出前所未見的紡織品和塗層，兼顧性能和時尚。 美國精品連鎖百貨Saks表示，2025春夏米蘭男裝週展示了令人驚嘆的義大利製面料和簡約的輪廓，讓我們渴望優雅的旅行裝扮與滿足現代男士生活方式的精緻設計，例如Giorgio Armani的絲襯衫和褲子，以及棕櫚葉印花。Fear of God摩登的長版西裝和寬鬆褲子，平衡了運動和正裝間應有的舒適性和靈活性。 運動奢華元素也依舊存在，風衣、尼龍夾克和背心，為穿梭於城市與小鎮間的男性提供合適的服裝。還有意想不到的亮麗色彩和創意設計，如JW Anderson非常規的比例和創新服裝理念，以及Prada的青春大膽，吸引了年輕的奢侈品消費者。 偏愛品牌：Prada提出了一種新的春季穿著方式；它在襯衫和褲子上的錯視細節，也吸引人們靠近細看。Gucci令人興奮的醒目顏色、面料和細節。Giorgio Armani能引起全球旅行者共鳴的作品。Zegna的秀安排在一片人造亞麻田中，再次完美詮釋精緻休閒風格。Brunello Cucinelli的2025春季系列充滿了多功能的、有質感的優雅服裝。還有Canali品味高雅的豪華休閒服裝、輕薄針織衫、亞麻單品、觸感良好的風衣和亞麻夾克，在在都切合男裝不斷變化的需求。 由左至右: Giorgio Armani / Fear of God / JW Anderson / Prada / Gucci / Canali 美國精品百貨Neiman…

延續米蘭的風潮，2024/25秋冬巴黎男裝週持續帶領我們進入了一個崇高優雅和無可挑剔的剪裁新時代。

過去累積的經驗值，已經不再足以應對高度複雜的環境，我們需要更多人一起努力；然而，世代的差異正日漸加劇中，多重危機與地緣政治，更加深了消費者的多樣情緒。面對困境與未知，透過覺知，讓我們在茫然之中，確定方向~ 平衡智慧 後疫型態改變，混合辦公成為新解；環境重塑，持續努力恢復地力；透過正確運動及改善睡眠，追求身心健康；放下傳統里程碑，重新定義人生新目標。人們依靠智慧，將失衡的生活平衡回來，讓生活得以永續。 聚焦非主流 群眾凝聚形式正在改變~形塑而成的是，流行文化，不再有主流；混亂文化成為新美學；第三空間與夜間經濟興起；轉售時尚成為新世代的新資產…。可以預見，小眾市場，將有巨大影響力。 創意微型 生產軌跡正從大型拆分出微型，透過規模的調整，減少地球負擔，同時促進繁榮和提升包容性。在地魅力，展現引力，透過區域擴展連結世界；漂浮城市，匯聚永續科技。透過微型規模將更能實現創意，也更具靈活性與彈性。 人們在多重宇宙中，各自追求安好；面對多重危機的世代，韌性的建構更將能因應風險與實踐理想… 想像即視—無屆無介、虛實無界；以人工智慧增幅設計，透過技術實現概念；前端科技的未來敘事。 文化心意一多元文化、主觀詮釋；以童心解讀傳統，融合地域與時光的軌跡；輕鬆交流成為工藝雞尾酒。 擴展原點—原形豐質、原型多工；以循環為思考基礎，嵌入生活常軌；簡易可行的聰穎選擇。 尋找最適位置&發展最適時尚 The accumulated experience of the past is no longer sufficient to cope with the highly complex environment. We need more people to work together. However, generational differences are intensifying, and multiple crises and geopolitical factors are deepening consumers'…

長達8天的巴黎時裝週，是本時裝季的壓軸，也是陣容最盛大的時裝週。不僅法國、日本等重量級品牌回歸，從Dior、Saint Laurent，到Comme des Garçons與山本耀司，就連 Mugler也時隔3年重返巴黎日程，加上紐約新秀Peter Do、澳大利亞設計師Christopher Esber、首次在巴黎時裝週舉辦時裝秀的Marni的助陣，以及Gabriela Hearst、Sarah Burton在Chloé與Alexander McQueen的最後一場時裝秀，一同推升了2024春夏巴黎時裝週的聲勢。 其中又以Dries Van Noten、Saint Laurent、Miu Miu、Loewe是買家們的最愛。 Dries Van Noten本季服裝受到網球、板球和橄欖球等草地運動影響，以襯衫、西裝、風衣、橄欖球Polo衫等俐落裝束巧妙結合女裝元素。 以Saint Laurent為首的狩獵風格，再次席捲’24春夏時尚舞台，包括貫穿整場的棕褐色和卡其色，以及全身白色與本季十分流行的紅色裝扮，還有風衣、個性白襯衫和無袖剪裁外套等狩獵風單品。 Miu Miu的「Preppy Style」在過去幾季成為品牌的新經典，’24春夏再度結合衝浪與學院風，成為春天百貨買手口中明年夏天最令人嚮往的造型。 Jonathan Anderson領軍下的Loewe又迎來了一個勝利季，令人耳目一新的高腰褲和Squeeze包包再次成為秀場上的亮點。 由左至右: Dries Van Noten/Saint Laurent/Miu Miu/Loewe/Dior/Chloé 接下來廣獲買家青睞的品牌還有The Row、Valentino、Alexander McQueen、Courrèges、Rick Owens、和Schiaparelli。 由Olsen姐妹創立的極簡靜奢品牌The Row，慵懶優雅，其中十分抓人眼球的單品，莫過於模特兒腳上的「網狀果凍平底鞋」與「酒店式拖鞋」，尤其是平底果凍鞋，幾乎是每位買家的必敗單品，加拿大高端街頭選品店Ssense甚至打算包色處理。 Valentino以全新立體刺繡工藝Altorilievo，讓葉紋、花朵、飛鳥、人魚以剪紙般鏤空呈現，藉此陳述女性身體的自由。 至於Sarah Burton告別Alexander McQueen的作品，就像是Sarah 26年來在McQueen的回憶錄，其中既蘊含了她對品牌創辦人的致敬，也有她本人對女性柔美與剛毅的精準拿捏，為剛強的女性魅力提供最好的註腳。 Courrèges為60年代的太空未來風格加入了結構設計，它的配件也受到買家喜愛。 Rick Owens和Schiaparelli服裝的戲劇性，在一片低調奢華的氛圍中，顯得尤為突出與可貴。 以及同樣具有話題的 Balenciaga和Stella McCartney。Demna的 Balenciaga秀，找來媽媽、老公、同事與學校老師走秀，展現時尚對於體型與性別的包容性。Stella McCartney則是以露天市場秀展示了她的系列，並以市場攤位介紹植物性皮革先驅NFW…

倫敦時裝週一向以新銳人才聞名，本季亦有臺灣設計師RAY CHU、Claudia Wang、JENN LEE的加入，買家普遍認為，2024春夏倫敦時裝週充滿了商業潛力和民主吸引力。 在倫敦，既有像Burberry這樣的重量級人物，也有越見成熟的中生代Huishan Zhang、Erdem、和Roksanda；還有Richard Quinn、Harris Reed 充滿高訂精神的作品，以及Mains的街頭服飾…等等，風貌十分多元。 本季，不少品牌以聯名款式成功吸引買家注意，如珍珠女王Simone Rocha與Crocs布希鞋的大動作聯名，Erdem以細緻手工重新定義戶外品牌Barbour的外套。以及倫敦時裝週最有話題的一場秀—JW Anderson以黏土打造的帽T和短褲。 且相較於紐約的輕鬆氣氛，倫敦瀰漫的卻是一種浪漫氣息。有更多的花朵、羽毛、薄紗、和女性氣質。2024春夏倫敦設計師不再以實用主義為中心，而是繼續進行實驗，並推動人們的想像。 整體而言，本季最受買家歡迎的品牌當屬Erdem與JW Anderson。 其中，擅長詮釋女性柔美氣質的Erdem，2024春夏以已故英國貴族、作家和社交名流黛博拉•德文郡(Deborah Devonshire)，以及她的查茨沃斯莊園(Chatsworth House)中的室內裝潢為靈感，演繹復古詩意的英式浪漫。 JW Anderson則是把玩了來自英國雕塑藝術家William Harbutt靈感，天馬行空地以手捏出雕塑品般的帽T和短褲，或是以呼拉圈取代舊時的裙撐，重塑洋裝輪廓。並將雕塑裝置意念，延伸至年輕男女孩最愛的機車夾克和工裝褲。 同樣受到買家矚目的還有：Simone Rocha以乾燥的紙質尼龍布和光澤的緞面布，抓皺出玫瑰的曲線，展現出一貫的品牌暗黑柔美風格。Tove忠於極簡主義，並融入微妙浪漫風格的作品。16Arlington將亮片、羽毛裝飾用得優雅實穿，開創出另一種低調又豐富的簡約美學。以及新秀Paolo Carzana、Standing Ground、Susan Fang…等。 由左至右: Erdem/JW Anderson/Simone Rocha/Tove/16Arlington/Standing Ground 至於英倫大牌Burberry，品牌創意總監Daniel Lee接手的第2季，選擇在Highbury Fields的半開式帳篷中舉辦，在致敬經典中，平衡休閒低腰細節。同時將品牌的「騎士藍」擴展至倫敦街頭，不僅在時裝週期間接掌倫敦知名咖啡館Norman‘s，也將倫敦市中心的龐德街(Bond Street)地鐵站改名為Burberry Street，為重新裝潢的旗艦店造勢。 Burberry, 2024SS 倫敦精品選貨店Browns稱讚2024春夏倫敦時裝週重新煥發活力。新秀設計師真正發揮了倫敦時尚的特長，推出了專為夜間場景打造的強勁輪廓、配件和服裝。 腰部線條十分重要，低腰、露出橫膈膜的短上衣。西裝剪裁和黑、白、紅的主題始於紐約時裝週，也延續到倫敦的Burberry。舒適的鞋子注定回歸；Knwls 推出了牛仔靴與機車靴混合體。Feben、Huishan Zhu和16Arlington等品牌更高級的亮片珠飾用法。此外，鉛筆裙也在T台上佔據主導地位。 品牌部分，Simone Rocha表現傑出，並成功將她的美學延伸到男裝身上。Simone Rocha與Crocs合作的聯名鞋款，Erdem以古典裝飾風格從新詮釋的Barbour外套，以及Burberry的新款低腰風衣，16Arlington以超大亮片裝飾的半身裙，都是本季必備單品。至於首次推出女裝的AARON ESH，也十分令人驚豔。 由左至右: Knwls/Feben/Huishan Zhu/Simone Roch/Erdem/AARON…

2024春夏巴黎男裝週由大眾引頸期盼的Louis Vuitton新任男裝創意總監、嘻哈歌手Pharrell Williams的品牌處女秀揭開帷幕。就像是這場秀呈現出充滿音樂和男模漫步交錯的歡樂場景，相較於米蘭男裝週的沉穩優雅，巴黎男裝週顯得更加朝氣蓬勃。

除了Pharrell Williams首次為Louis Vuitton操刀的新作，絕對是24SS巴黎男裝週奪目的高光時刻。買主並普遍對Dries Van Noten、Dior、Loewe的作品讚譽有加

當線性模型逐漸鬆動與拆解，長期累積產生問題的嚴重性，更直觀地被凸顯時，人們被迫重新思考問題的原點而軸轉。透過疫情給予的停頓機會，人們在衝擊之中重整、重組與再出發！ 環保異采-集結眾力，體制持續推進，企圖在地球不堪負荷之前，讓經濟活動對環境的影響由負轉正；循環正由倡議匯聚成行動力，形成經濟新動力，逐步開展出多類型的永續營運模式。 數位實權-不可竄改性為”確認所有權”奠基，以區塊鏈技術鏈結虛實物件，開創有價的新市場；web3.0以”互為中心”，開啟共好新世界；AI加速，讓創新思維更顯珍貴；爆量的原創力，推動數位世界多次元的實質影響力。 實惠活力-在十分有限的資源之中，尋找”可執行性”，以驅動各世代共同的理想；調整價值觀，讓奢侈從有形物質轉為無形體驗；深度理解生活型態的轉變，提出能適應最多元場域的新生活方案。 在多重試驗中，為了因應環境尋找新的可能；將過去、現在、未來，拆解為元素重新運用，不斷嘗試後，重新為設計定位… 新極簡主義—渴望穩定、展現包容；以減法新增功能，用加法覺醒感官；重新尋找最貼近需求的平衡設計。 虛實共好—一起更好，擴散延續；在虛擬創建、也在實體成形，透過數位技術無遠弗屆，讓虛實同時展現；在無框架的世界裡，與同好共創美好。 師法自然—體驗自在、以理成形；讓生活更靠近一點天地，以習得多一分智慧；轉譯自然，超越既有審美形制。 繫起多重聯結新時尚 主題1. 萃neo-minimalism 族群 感知創踐者 主題概念 貼近需求 體貼包容 崇尚典範 精進模型 理性與感性的動態平衡 --科學工法 人性化功能 --五感啟發 直覺性設計 內蘊思維的極簡美學 色彩 品味都會質地色 混合著舒適淺彩 光暈黃溫潤了深沉經典色 細膩的淺梣木、霧黑皮革與銀灰鋼提升了精緻度 淬鍊出溫和的極致色組 設計概念 實用擴增Utility augmentation /優化經典 Optimized classic source:Deniz Aktay@IG/NEWTON-RIDER/from() 布料重點 都會挺質/精致複合/舒適薄層/膚觸素面/律動幾何/質地亮澤 時裝重點 調節式簡約機能/精簡流線輪廓 運動裝重點 跨域通行的適應機能/功能提升的美學裁剪 主題2. 躍‧星Altopia (alternative + utopia) 族群…

23AW哥本哈根時裝週於1月31日至2月3日舉行，本季是強制所有時裝週參加品牌滿足官方發佈的18項最低可持續性標準的第一屆，此舉更加確立了哥本哈根「可持續時尚之都」的聲譽，也讓世界看到實踐環保時尚的可行性。 此外，本季時裝週與哥本哈根CIFF國際時裝展共同開展。特別的是，本季是CIFF和Revolver 貿易展合併後第一次辦展，共聚集200多個品牌，類別包含男女裝及鞋履品牌。為追求更多元商品種類，以及23秋冬CPHFW二度與烏克蘭時裝週合作，展區增添兩個新類別：美妝和烏克蘭品牌區。正逢CIFF成立30週年，與上一季相比，參加人數上升了7％，吸引來自英國、義大利等50多國，超過5000名的買家前往參加，也因為逐漸到了疫情的終點，本次會展可以看到來自東亞的買家，如Selfridges母公司泰國Central Group等。 這一季，斯堪地那維亞美學正在轉變，擺脫了以前的米色舒適區，採用了一種新的視覺語言，而這種語言更加強硬、異想天開，對Z世代客群來說更有吸引力。總體氛圍對許多設計師來說充滿希望及歡樂，尤其是Ganni、Rotate、Saks Potts和Cecilie Bahnsen等大牌設計師。 從時裝週主打的新興品牌Holzweiler和Stine Goya到A. Roege Hove和P.L.N.等，可以觀察到以下趨勢：大自然元素、寬鬆西裝、多層次疊穿、千禧Y2K、流蘇細節。 大自然元素 沒有什麼事比大自然的永恆更重要，於是自然成為23秋冬CPHFW許多秀場的靈感來源。例如Holzweiler潛入海底深潛，打造以海藻為靈感的手袋，而白色珊瑚裝置則出現在 T 台上。與此同時，Stine Goya著眼於寒冷的冬季天氣，在裝飾著冰藍色柱子的跑道上展示了冰冷、白雪皚皚的外觀。新興設計師Tobias Birk Nielsen在品牌ISO.Poetism的秀場設計中，將大小岩石以繩子掛在天花板上，表現設計師童年時收集天然物質的愛好，旨在傳達快樂、自由和感恩的感受，其靈感進一步體現在紮染服裝上。 由左至右：Holzweiler/Holzweiler/Stine Goya/Stine Goya/ISO.POETISM by Tobias Birk Nielsen/ISO.POETISM by Tobias Birk Nielsen 寬鬆西裝 從疫情時代的運動衫及家居服開始，時尚界皆著眼於尋找更歡快的色彩及印花。另外，舒適也為人們不願捨棄的一環，於是休閒西裝仍然是主打款式，綜合以上，可以從Holzweiler和The Garment的極簡北歐時尚設計，或是Selam Fessahaye等品牌的大膽印花西裝可以證明此趨勢。 由左至右：Holzweiler/Holzweiler/The Garment/The Garment/Selam Fessahaye/Selam Fessahaye 多層次疊穿 說到秋冬的穿搭，多層次疊穿是一項必要重點。在Holzweiler的秀場上可以看到同色系針織毛衣和開襟衫疊穿在一起。又或是A. Roege Hove展示了一系列採用設計師標誌性羅紋針織面料的分層服裝，而Baum Und Pferdgarten則在其FW23系列中嘗試了不同格紋、繁花印花的疊穿搭配。 由左至右：Holzweiler/Holzweiler/A. Roege Hove/A. Roege Hove/Baum Und…

2022臺北時裝週SS23《遇見：原住民族人間國寶跨界時尚》開幕秀14日登場，由5位原住民族「人間國寶」與5位時尚設計師的跨界合作揭開序幕，包括：賽德克族藝師張鳳英×設計師趙之逸、噶瑪蘭族藝師嚴玉英×設計師陳劭彥、排灣族藝師許春美×設計師簡國彥、排灣族藝師陳利友妹×設計師周裕穎、泰雅族藝師尤瑪．達陸×設計師蘇家紘，展開歷史、文化、工藝、時尚的多元對談，在文化部、經濟部、教育部、原住民族委員會、文化資產局、臺北市政府等各單位的攜手合作下，為臺灣時尚產業獻上嶄新篇章。 文化部部長李永得身穿JUST IN XX設計師周裕穎與國家文藝獎獲獎藝術家莊普聯名的系列服裝出席並表示，2022臺北時裝週SS23除了延續「機能、永續、跨界、多元、人文」等核心主張以外，最大的特色是原住民族人間國寶與設計師的結合，從原住民族傳統編織、工藝的智慧及特殊文化元素出發，加上最現代及最科技的時裝設計，帶來最具有臺灣文化多元性及歷史深度的全新美學。李永得說，相信此次最具原住民族特色的臺北時裝週，一定可以讓世界看見臺灣重要的文化元素。 文化部長李永得及五位原住民族國寶工藝家×五位當代頂尖服裝設計師在伸展台相遇 當 趙之逸DYCTEAM 遇見 賽德克族Seta Bakan張鳳英… 在賽德克族語中，「賽德克」(Seediq)代表「人」、「巴萊」(bale)有「真正的」意思 ，合在一起即為「真正的人」，而擅長織布的婦女就是「真正的女人」。 對賽德克族而言，女人能織布，表示她能為家人製作衣服、小孩揹巾、蓋被，才有資格結婚生子。在賽德克族的文化中，織布技能優劣甚至影響女人一生的個人價值、人際關係與社會聲望。 「賽德克族Gaya tminun傳統織布」重要傳統工藝保存者的Seta Bakan 張鳳英，是現代賽德克族中最受敬重的織女，她相承於外婆的各式精湛織布技巧，包含：平織、浮織、斜紋織、菱形織、緯挑，以及難度最高且獨特的puniri經挑技法。外婆一生80年跨越日治時期，辛苦延續下來的織布工藝，為賽德克族織布留下了彌足珍貴的傳承脈絡。 為了此次臺北時裝週，張鳳英老師不滿足於傳統織紋的呈現，選擇挑戰從重新創作了包含多種繁複傳統技法而呈現的嶄新織紋組織。以國寶級的高超織布工藝技巧，為賽德克族織紋更添時代新創。 大秀當晚，賽德克族藝師張鳳英選擇以代表賽德克族男性狩獵傳統的勇士服，以及最能代表賽德克女性族服的慶典服款，在傳統的紅白黑色中加入來自大自然印象的綠藍色，展現比一般傳統族服更加豐富的織紋，呈現賽德克最豐盛的傳統服式美。她說 :「有這個機會讓社會大眾更了解我們原住民的織品，讓他們欣賞，也可以受到他們的尊重，這個意義很深厚 。」 由於傳統「賽德克族」織布相對其他部族用色低調，代表顏色只有紅、黑以及米白原色，在如此 單純的用色背景下，繁複的織紋更顯得獨特。於是，以圖案織紋為展現核心的「賽德克手織布」與「機器緹花丹寧」，便成為賽德克族藝師張鳳英×設計師趙之逸這個創作組合的連結點，而展現丹寧緹花便由近年以生活、機能、 永續為品牌核心的DYCTEAM演繹。 DYCTEAM創辦人趙之逸，在聊起這次的合作時表示，「DYCTEAM擅長運用牛仔緹花丹寧，同樣具有經挑、平織、浮緯紗的工藝技術，在與張鳳英老師見面後，感受我們彷彿是在兩個平行時空裡做著相同的事，只是我們是與牛仔緹花廠、水洗廠合作，而老師則透過一雙巧手與手織布機展現。」 這次的跨界合作，DYCTEAM將賽德克族經典的圖騰與色系轉換成品牌的兩大系列，一是採用賽德克族的配色結合機能規劃的日常服設計，並以RePET回收寶特瓶素材製作；另一系列則是重新以設計師擅長的緹花機織表現族紋，並以友善環境的有機棉與漸層水洗手法，重新詮釋傳統與現代工藝的結合。 至於服裝輪廓，則維持DYCTEAM擅長的城市日常型態，並將賽德克族的傳統紅與白色調，化為簡約都會感的黑白灰藍，同時別採用一萬多針的緹花織機(不同於一般的三、四千針)，呈現張鳳英老師創作的新織紋，將老師的圖紋轉換成雙色丹寧組成、質地精緻立體的圖騰，輔以水洗、漸層效果，打造驚艷跨界視覺。 不同時代背景，以不同資源去表達一樣圖騰，激盪出原民文化與時尚之間的火花。藉由此次跨界共創，DYCTEAM實驗了傳統與現代技術結合，試探商業市場與開拓大眾接觸在地文化的可能性，界由現代技術傳遞國寶老師充滿手工溫度、獨一無二的手織緹花布，讓賽德克族的美好，走入現代一般的都市生活日常。 當 蘇家紘Chiahung Su 遇見 泰雅族Yuma Taru尤瑪·達陸… Yuma Taru尤瑪．達陸，自1992年著手調查泰雅部落文化，2015年授證為「泰雅染織」的「重要傳統工藝保存者」，是研究者、傳承者，也是創造者，是臺灣原民織染領域最活耀的工藝藝術家也是策展人。 為了這一次臺北時裝週的創作，她思考到自己的人生階段，想起部落的一句詞「如布之舌」，對泰雅族的織者來講，你要擁有一個如同布料一樣，柔軟、具有包容力、有力量的舌頭。期許自己以布般地柔軟包容年輕的世代，提供自己的經驗幫助年輕人排解困難。 「我想要透過服裝表現出如語言透明感的力量，我說了聲音，聽見的人都在有反應....所以，聲音感應了光。」因此這次尤瑪．達陸實驗性地運用LED光電線，創造出嶄新的織品，並做成服裝，在原民的時間軸裡，以當代的觀點進行再詮釋與反省。 而在大秀發表當天，尤瑪．達陸更以一組典藏於國立臺灣史前博物館的傳統泰雅婚禮服裝與這組實驗服裝一起發表，清楚地表達出她所期待表達的原民文化時間軸。 與尤瑪．達陸合作的臺灣時裝品牌ChiahungSu (蘇家紘)，一向衷情於臺灣文化的濫觴，從南洋民族遷徙時期，以至日治時期前後之原民文化，探討臺灣文化的起承階段。這次他以具象化的傳統臺灣原民與日本手工藝來勾勒品牌輪廓，演繹「侘寂美學」，向先鋒工藝致敬，將工匠的傳統精緻手工為核心，延伸現代時裝的輪廓上 。 蘇家紘形容自己的創作與製作，是「把複雜的東西簡單化，簡單的東西精緻化，一種精密的轉化過程。」使用原民手織布料，手工的傳統天然染整，甚至扣子都是找到民國初年早期的銅幣 ，再以手工鍛敲，維持純手工的緩慢製作流程。呼應著他品牌創立初衷，論述臺灣的文化身份認同，不僅只是以尤瑪．達陸老師所帶領的泰雅族「野桐織布工坊」傳統手工織布，即便是副料運用，也盡量去找屬於或者代表臺灣的素材。 談起這次將在臺北時裝週發表的作品，蘇家紘表示：「我以『南洋群島的起點』作為我 2023春夏跟秋冬的創作主題，而春夏將是第一部曲。臺灣是南島文化的起點，在遷徙的過程，如何從臺灣這個起點遷徙到其他國家，我看到地域性的遷徙、文化轉變，從中擷取靈感，所以裡面包含很多其他民族或是被轉化過的手工藝，都被復刻在我們的服裝輪廓上。」 當 陳劭彥SHAO YEN 遇見…

時尚產業為丹麥第三大出口產業，近年來，哥本哈根時裝週更以可持續時尚、與斯堪地那維亞美學，在幾近飽和的時尚週市場中成功插旗。 2023春夏，哥本哈根時裝週(CPHFW)正式擴張為5天(8月8-12日)展出，除了納入ESG(環境保護Environmental、社會責任Social、以及公司治理governance的縮寫)與DE&I多元、公平和包容承諾，思考人類、環境與服裝的生命週期，也強調區域性合作，包容所有鄰近國家的品牌和設計師，一同擦亮北歐的時尚招牌。 所有參展設計師在2023年前都必須符合18項最低標準，包括多樣性、平權、採購、供應鏈、和服裝的回收再生等範疇。 〈相關報導：從哥本哈根時裝週 尋找時尚永續的未來〉 復古新裝 歡樂混搭 買家英國精品百貨Harvey Nichols形容哥本哈根時裝週的品牌，總是更接近於真實世界，不僅更實穿、價格門檻也更低，而且兼具商業和美學，擁有廣泛的吸引力。 以曾入選LVMH Prize決賽、充滿法式蘿莉風的丹麥品牌Cecilie Bahnsen為例，她的短洋裝價格不超過2,000歐元，古典浪漫的羊腿袖、蓬蓬袖與裙襬，與奢侈品牌相比絕對物超所值。 2023春夏哥本哈根時裝週的重要趨勢包括：Y2K、亮片、彩虹粉、大量針織和紋理，以及復古外觀。 亮片和光彩無處不在，從Saks Potts的粉紅色半身裙、繞頸背心、鋪滿亮片的洋裝，到Stine Goya微微發亮的迷你短洋裝，再到ROTATE以層層荷葉褶裝飾的奢華派對亮片洋裝。 GANNI和Baum und Pferdgarten則提供了一些歡樂誇張的亮彩，包括灼熱的粉紅色、水綠色和Negroni雞尾酒橙，以及一系列曲線畢露的緊身針織衫，和輕盈的襯衫和褲裝。 由左至右：Saks Potts/Stine Goya/Saks Potts/GANNI/Baum und Pferdgarten/ROTATE 英國百年奢華品百貨Harrods稱讚，挪威男女裝品牌Holzweiler、匈牙利女裝品牌Aeron、和哥本哈根女裝品牌ROTATE是本季時裝週的亮點，還有GANNI成熟的運用非常新鮮的色調滿足了生活的方方面面。 薄透的材質、粉紅色與修飾細節，是本季哥本哈根時裝週上脫穎而出的趨勢。 英國精品買手店Browns也稱，哥本哈根是該店的“關鍵投資市場”，每個人都可以在這裡找到適合自己的東西，而且價格合宜。 由左至右：Aeron/Aeron/ROTATE/ROTATE/GANNI/GANNI 至於男裝部分，美國奢侈品百貨Neiman Marcus及集團旗下的Bergdorf Goodman精品百貨表示，北歐設計師們廣泛的創造力和創造力重新定義了斯堪地那維亞美學，美國客人對於北歐品牌的認識也正迅速提高。2023春夏男裝款式繼續朝向更誇張、更寬鬆、更寬鬆的方向發展，就像我們早些時候在巴黎和米蘭看到的那樣，並且繼續採用輕鬆、隨意的剪裁方式。