時尚潮流

身為四大時裝週的壓軸,總是備受矚目的巴黎時裝週,再次吸引各大品牌與設計師齊聚一堂,陣容十分強大。
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長達8天的巴黎時裝週,是本時裝季的壓軸,也是陣容最盛大的時裝週。不僅法國、日本等重量級品牌回歸,從Dior、Saint Laurent,到Comme des Garçons與山本耀司,就連 Mugler也時隔3年重返巴黎日程,加上紐約新秀Peter Do、澳大利亞設計師Christopher Esber、首次在巴黎時裝週舉辦時裝秀的Marni的助陣,以及Gabriela Hearst、Sarah Burton在Chloé與Alexander McQueen的最後一場時裝秀,一同推升了2024春夏巴黎時裝週的聲勢。 其中又以Dries Van Noten、Saint Laurent、Miu Miu、Loewe是買家們的最愛。 Dries Van Noten本季服裝受到網球、板球和橄欖球等草地運動影響,以襯衫、西裝、風衣、橄欖球Polo衫等俐落裝束巧妙結合女裝元素。 以Saint Laurent為首的狩獵風格,再次席捲’24春夏時尚舞台,包括貫穿整場的棕褐色和卡其色,以及全身白色與本季十分流行的紅色裝扮,還有風衣、個性白襯衫和無袖剪裁外套等狩獵風單品。 Miu Miu的「Preppy Style」在過去幾季成為品牌的新經典,’24春夏再度結合衝浪與學院風,成為春天百貨買手口中明年夏天最令人嚮往的造型。 Jonathan Anderson領軍下的Loewe又迎來了一個勝利季,令人耳目一新的高腰褲和Squeeze包包再次成為秀場上的亮點。 由左至右: Dries Van Noten/Saint Laurent/Miu Miu/Loewe/Dior/Chloé 接下來廣獲買家青睞的品牌還有The Row、Valentino、Alexander McQueen、Courrèges、Rick Owens、和Schiaparelli。 由Olsen姐妹創立的極簡靜奢品牌The Row,慵懶優雅,其中十分抓人眼球的單品,莫過於模特兒腳上的「網狀果凍平底鞋」與「酒店式拖鞋」,尤其是平底果凍鞋,幾乎是每位買家的必敗單品,加拿大高端街頭選品店Ssense甚至打算包色處理。 Valentino以全新立體刺繡工藝Altorilievo,讓葉紋、花朵、飛鳥、人魚以剪紙般鏤空呈現,藉此陳述女性身體的自由。 至於Sarah Burton告別Alexander McQueen的作品,就像是Sarah 26年來在McQueen的回憶錄,其中既蘊含了她對品牌創辦人的致敬,也有她本人對女性柔美與剛毅的精準拿捏,為剛強的女性魅力提供最好的註腳。 Courrèges為60年代的太空未來風格加入了結構設計,它的配件也受到買家喜愛。 Rick Owens和Schiaparelli服裝的戲劇性,在一片低調奢華的氛圍中,顯得尤為突出與可貴。 以及同樣具有話題的 Balenciaga和Stella McCartney。Demna的 Balenciaga秀,找來媽媽、老公、同事與學校老師走秀,展現時尚對於體型與性別的包容性。Stella McCartney則是以露天市場秀展示了她的系列,並以市場攤位介紹植物性皮革先驅NFW…
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2024春夏米蘭時裝週充滿新人活力,品牌紛紛提供可穿且裝飾精美、製作精良的設計。Prada、Bottega Veneta、Gucci、和Ferragamo是最大亮點。 Prada再次獲譽為是本季米蘭最佳時裝秀之一。此外,人們的目光還集中在Sabato De Sarno為Gucci設計的首秀,以及Peter Hawkings為Tom Ford設計的首個系列,兩者均獲得買家高度好評。 加上同為去年上任的Bottega Veneta的Matthieu Blazy、Ferragamo的Maximilian Davis亦表現傑出,還有Etro的Marco De Vincenzo、Bally的Simone Bellotti等,在傑出的新一代人才紛紛接管米蘭大型時裝屋下,義大利時尚翻開了令人振奮的新篇章。 而由兩位自街拍走紅的設計組Giorgia Tordini和Gilda Ambrosio於2016年創立的獨立品牌The Attico,首場米蘭大秀也以其大膽前衛的精彩設計,為大家帶來意想不到的驚喜。其餘如Jil Sander、Brunello Cucinelli,亦表現得可圈可點。 整體而言,這股新生代彷彿一股清流吹入經典老牌,或勇敢為品牌壁畫新局,或重新為品牌提煉基本要素,搭配義大利最擅長的面料、工藝和細節,沒有噱頭,沒有挑釁,取而代之的是更低調、更實穿、和更輕鬆自在的時尚訊息。 短褲、鉛筆裙、透明裙、西裝、流蘇、水晶裝飾和刺繡、對工藝的關注,是2024春夏米蘭必須關注的主要趨勢。 美國奢侈品百貨Neiman Marcus著迷於新人才為老品牌帶來的各種可能性,並讚賞米蘭雖然仍然有大量的中性色,如Ferragamo清新柔和的類土色調,但畢竟是春天了,很高興看到Bottega Veneta、Fendi、和Versace使用的天藍色和開心果色。 輕盈感藉由薄透材質,和手工細節如各種動感的流蘇加以呈現,如Prada、Etro、和Bottega Veneta的作品。 西裝部分,肩膀加大,打造出更強健的廓形,而且常搭配超短短褲,打造出大腿長的造型。 2024春夏米蘭最重要的焦點是實穿性,各品牌並透過布料、輪廓和工藝來展現自己的強項。雖然輕鬆著裝的態度肯定會引起市場共鳴,但我們也很欣賞設計師利用這個機會把玩、實驗,並讓我們的時尚夢想成真。” 最愛的品牌是Prada,它對於工藝的探索,打造出我們都渴望穿著的服裝,層次豐富而且動感十足。Versace則重新審視它的1995年作品,其中充滿了柔和的粉紅色、藍色和黃色的方形夾克和短褲套裝。 由左至右: Ferragamo/Bottega Veneta/Fendi/Versace/Prada/Etro 美國奢侈品百貨 Bergdorf Goodman認為,淡天藍、麥黃、薄荷色、象牙色、石色、白色…,2024春夏米蘭走向一個更寧靜的方向。火焰橙是少數撼動其中的亮色。 透明非常重要,傳達輕快與性感。流蘇賦予服裝動感。 服裝的長度也從秋季的長款上縮,形成2024春夏迷你短版,並可以從60年代的迷你直筒洋裝汲取靈感。此外,本季亦可見迷你短褲,偶爾在走動間從外套下方露出一截。 西裝,絕對是義大利的強項,也是許多買家必敗的熱門清單,強勢寬大如Prada,剪裁修身如Tom Ford,中性跌宕如MM6。 中意的品牌有:令人難忘的Prada,包括它飄逸的“薄霧”連洋裝、壞傢伙皮夾克衫。以獨特工藝定義奢華的Bottega Veneta,重新構建的Gucci,現代純粹的Jil Sander,安靜風格的Fendi,清新活力的Brunello Cucinelli,還有不斷擴大的產品系列的Ferragamo。 由左至右: Prada/Tom Ford/MM6/Gucci/Jil Sander/Brunello Cucinelli 美國奢侈品連鎖百貨Saks表示,…
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倫敦時裝週一向以新銳人才聞名,本季亦有臺灣設計師RAY CHU、Claudia Wang、JENN LEE的加入,買家普遍認為,2024春夏倫敦時裝週充滿了商業潛力和民主吸引力。 在倫敦,既有像Burberry這樣的重量級人物,也有越見成熟的中生代Huishan Zhang、Erdem、和Roksanda;還有Richard Quinn、Harris Reed 充滿高訂精神的作品,以及Mains的街頭服飾…等等,風貌十分多元。 本季,不少品牌以聯名款式成功吸引買家注意,如珍珠女王Simone Rocha與Crocs布希鞋的大動作聯名,Erdem以細緻手工重新定義戶外品牌Barbour的外套。以及倫敦時裝週最有話題的一場秀—JW Anderson以黏土打造的帽T和短褲。 且相較於紐約的輕鬆氣氛,倫敦瀰漫的卻是一種浪漫氣息。有更多的花朵、羽毛、薄紗、和女性氣質。2024春夏倫敦設計師不再以實用主義為中心,而是繼續進行實驗,並推動人們的想像。 整體而言,本季最受買家歡迎的品牌當屬Erdem與JW Anderson。 其中,擅長詮釋女性柔美氣質的Erdem,2024春夏以已故英國貴族、作家和社交名流黛博拉•德文郡(Deborah Devonshire),以及她的查茨沃斯莊園(Chatsworth House)中的室內裝潢為靈感,演繹復古詩意的英式浪漫。 JW Anderson則是把玩了來自英國雕塑藝術家William Harbutt靈感,天馬行空地以手捏出雕塑品般的帽T和短褲,或是以呼拉圈取代舊時的裙撐,重塑洋裝輪廓。並將雕塑裝置意念,延伸至年輕男女孩最愛的機車夾克和工裝褲。 同樣受到買家矚目的還有:Simone Rocha以乾燥的紙質尼龍布和光澤的緞面布,抓皺出玫瑰的曲線,展現出一貫的品牌暗黑柔美風格。Tove忠於極簡主義,並融入微妙浪漫風格的作品。16Arlington將亮片、羽毛裝飾用得優雅實穿,開創出另一種低調又豐富的簡約美學。以及新秀Paolo Carzana、Standing Ground、Susan Fang…等。 由左至右: Erdem/JW Anderson/Simone Rocha/Tove/16Arlington/Standing Ground 至於英倫大牌Burberry,品牌創意總監Daniel Lee接手的第2季,選擇在Highbury Fields的半開式帳篷中舉辦,在致敬經典中,平衡休閒低腰細節。同時將品牌的「騎士藍」擴展至倫敦街頭,不僅在時裝週期間接掌倫敦知名咖啡館Norman‘s,也將倫敦市中心的龐德街(Bond Street)地鐵站改名為Burberry Street,為重新裝潢的旗艦店造勢。 Burberry, 2024SS 倫敦精品選貨店Browns稱讚2024春夏倫敦時裝週重新煥發活力。新秀設計師真正發揮了倫敦時尚的特長,推出了專為夜間場景打造的強勁輪廓、配件和服裝。 腰部線條十分重要,低腰、露出橫膈膜的短上衣。西裝剪裁和黑、白、紅的主題始於紐約時裝週,也延續到倫敦的Burberry。舒適的鞋子注定回歸;Knwls 推出了牛仔靴與機車靴混合體。Feben、Huishan Zhu和16Arlington等品牌更高級的亮片珠飾用法。此外,鉛筆裙也在T台上佔據主導地位。 品牌部分,Simone Rocha表現傑出,並成功將她的美學延伸到男裝身上。Simone Rocha與Crocs合作的聯名鞋款,Erdem以古典裝飾風格從新詮釋的Barbour外套,以及Burberry的新款低腰風衣,16Arlington以超大亮片裝飾的半身裙,都是本季必備單品。至於首次推出女裝的AARON ESH,也十分令人驚豔。 由左至右: Knwls/Feben/Huishan Zhu/Simone Roch/Erdem/AARON…
香港國際時尚匯展 CENTRESTAGE為亞太區內極具代表性的時尚盛事,第八屆於9 月 6 日至9 月 9 日在香港會議展覽中心盛大舉行,共匯聚 19 個國家及地區、超過 240 個品牌。
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柔軟的西裝剪裁、層次薄紗、大量的白色、制服風、跨季和輕盈感、美人魚風格,都是24SS紐約時裝週主要趨勢。
早春、春夏、早秋、秋冬為傳統時尚界最重要的4個採購季度。然而,隨著時代更迭,傳統為了讓貴婦們可以在冬日去熱帶度假時有新衣服穿而推出的早春系列,度假系列必須滿足跨跨季需求,提供適合各種場合的多功能設計。
2024春夏巴黎男裝週由大眾引頸期盼的Louis Vuitton新任男裝創意總監、嘻哈歌手Pharrell Williams的品牌處女秀揭開帷幕。就像是這場秀呈現出充滿音樂和男模漫步交錯的歡樂場景,相較於米蘭男裝週的沉穩優雅,巴黎男裝週顯得更加朝氣蓬勃。
近期又重新掀起的安靜奢華(Quiet Luxury)和老錢風(Old Money Aesthetic),讓2024春夏米蘭男裝週顯得較為簡約低調,這也讓整體設計細節和材質選用變得尤為重要。 在義大利精緻工藝的領銜下,不少女裝細節如光澤面料、垂墜感、柔和輪廓、鏤空、刺繡等過渡到男裝中,以呼應越來越模糊的性別界線,同時提供一個重新詮釋男裝的機會,讓服裝設計朝向性別流動的方向發展。 此外,為滿足橫跨休閒度假及日常工作的正裝需求,整體款式簡約俐落,像是夏日短袖襯衫過去以鮮豔的熱帶花卉或豐富色彩的印花增加度假感,本季卻較多素雅平實的中性色大地色或粉調色系,搭配以局部花卉、刺繡、鏤空等細節增添設計感。 另方面,實用的工作服也為提供消費者多場合價值,多口袋、拉鍊及D形環等,不僅增添服裝的多功能,也是本季較為複雜的設計細節之一。 而丹寧材質在環境議題及升級改造的推升下,依舊佔有一席之地,以簡單的刷破、拼接及寬鬆感呼應休閒氛圍。 2024春夏米蘭男裝輪廓整體而言是寬鬆愜意的,像是略微Oversized的西裝外套、鬆垮的闊腿褲、舒適的及膝短褲等,搭配本季新增的緞面材質,頗具奢華鬆弛感。在印花圖案上,以局部妝點的花卉或黑白為主,此外帶著奇幻效果的AI設計風格或寫實照片,也預計受到年輕市場的歡迎。 色彩搭配上,以tone-on-tone整身同一色系的搭配方式最能彰顯低調奢華,也簡化穿搭的困擾,色彩上以中性的大地色如卡其、象牙白、咖啡色等為主,搭配清爽的粉彩色調如羅蘭紫、蜜桃粉、薄荷綠等,另外帶著粉調的橄欖綠也可非常輕易與其他顏色搭配。 細節部分,並可以流蘇和鏤空針織,為整體男裝設計增添不少趣味感。
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除了Pharrell Williams首次為Louis Vuitton操刀的新作,絕對是24SS巴黎男裝週奪目的高光時刻。買主並普遍對Dries Van Noten、Dior、Loewe的作品讚譽有加
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2024春夏米蘭男裝週呈現出一股非常積極的市場動能,安靜奢華可以說是本季米蘭的主旋律。 設計師們對於“正裝”的想法比以往任何時候都更有趣,同時也示範了男裝剪裁正如何地持續自我改造,無論是Prada對襯衫的革新,還是Zegna對西裝的組合元素以及未來想像。 除了不斷發展的柔軟剪裁,無處不在的短褲,精湛的工藝,2024春夏米蘭男裝週還可以看到:從頭到腳的單色造型、流暢休閒的廓形、誇張的肩線、狩獵夾克、和絲綢襯衫等重點潮流。 整體而言,米蘭男裝有種朝經典發展的味道,這也是義大利最擅長的工藝製造。但著眼於創新和年輕客戶,在輪廓和材料具有一定的流動性,並考慮到無性別設計。 品牌部分,買家一致推崇Prada、Valentino、Zegna、Brunello Cucinelli、和Giorgio Armani的新作。Magliano和今年LVMH Prize大獎得主Setchu,則是本季最受注目的新秀品牌。 由左至右:Prada、Valentino、Zegna、Brunello Cucinelli、GiorgioArmani、Magliano 義大利文藝復興百貨la Rinascente指出,2024春夏米蘭男裝週明顯感受出一種“安靜奢華”的張力,新的男裝剪裁強調材質的流動性和觸感(從流暢的絲綢、羊毛混紡、到亞麻)。Valentino、Prada、Zegna等大牌,以及城市品牌MSGM等,一致採用簡潔的剪裁和形式。Magliano結合正裝與工裝,象徵年輕一代男士著裝的演變。幾乎所有系列,都可以看到從頭到腳的中性色(從沙色到全白色),成為本季的關鍵色調。 推薦品牌:Prada、Zegna、Valentino、Giorgio Armani、Etro、Kiton、Magliano、MSGM。包括:Prada的所有單品,從修身西裝外套(西裝和塞在褲子裡的襯衫的混合體)、到多口袋實用背心,再到西裝短褲。事實上,短褲是2024春夏的必備單品,尤其是Valentino的寬版百慕大短褲。還有全套的簡約牛仔套裝預期 (如Prada、Valentino),以及Zegna的“大地色”亞麻套裝也將大受歡迎。 由左至右:Prada、Valentino、Etro、Kiton、MSGM、Zegna 美國奢侈品百貨集團Neiman Marcus及旗下精品百貨Bergdorf Goodman表示,米蘭的男裝精緻高雅,一方面設計師品牌非常注重細節和工藝,另方面精工奢華的運動服也顯得輕鬆易穿又能端得上檯面,非常容易獲得市場共鳴。 2024春夏米蘭男裝除了看重工藝和藝術性,還有精緻的高訂裝飾,尤其是花卉裝飾,在多家作品中都可以看到。 象牙色、奶油色、白堊色柔和的淡彩色 (尤其是粉紅色),為夏日男裝帶來了新鮮感。 亞麻一直是春夏的重要素材,2024春夏也很流行,如雙排扣不扣釦子、奶油色或象牙色的輕質亞麻夾克,搭配一條西裝短褲。並可以混紡形式增加亞麻的結實度。 復古風格的針織Polo衫(本季尤其可以關注柔和色調、領型小巧的Johnny領),搭配休閒西裝尤為出色。麂皮外套和淺沙色的狩獵風夾克,是絕佳的跨季外套單品。樂福鞋無論休閒和正裝造型都是首選。 推薦的品牌有:Prada以復古的寬肩收腰輪廓、略帶傘擺的高腰短褲、和裝飾華麗的襯衫,打造一場充滿力量又令人心曠神怡的時裝秀。 高雅富詩意的Valentino以高訂剪裁和精緻的花卉裝飾為特色,黑白單色外觀搭配鮮豔色彩,極具收藏價值。 最近獲得Neiman Marcus年度國際傑出服務獎(時裝領域)的Brunello Cucinelli,以他的招牌西裝搭配奢華運動裝(帶有佩斯利渦紋圖案、淡彩色、復古風格的針織Polo衫),呈現出一種精美的電影風格。 Brioni柔和的西裝剪裁和迷人的休閒晚裝,輕鬆又優雅。 LVMH Prize青年設計師大獎得主Satoshi Kuwata的品牌Setchu,結合日式摺紙與他在薩維爾街的剪裁訓練,讓他的無性別服裝也帶有絲毫不差的精確美感。 由左至右:Prada、Valentino、Dolce Gabbana、Fendi、Brioni、Andersson Bell
當線性模型逐漸鬆動與拆解,長期累積產生問題的嚴重性,更直觀地被凸顯時,人們被迫重新思考問題的原點而軸轉。透過疫情給予的停頓機會,人們在衝擊之中重整、重組與再出發! 環保異采-集結眾力,體制持續推進,企圖在地球不堪負荷之前,讓經濟活動對環境的影響由負轉正;循環正由倡議匯聚成行動力,形成經濟新動力,逐步開展出多類型的永續營運模式。 數位實權-不可竄改性為”確認所有權”奠基,以區塊鏈技術鏈結虛實物件,開創有價的新市場;web3.0以”互為中心”,開啟共好新世界;AI加速,讓創新思維更顯珍貴;爆量的原創力,推動數位世界多次元的實質影響力。 實惠活力-在十分有限的資源之中,尋找”可執行性”,以驅動各世代共同的理想;調整價值觀,讓奢侈從有形物質轉為無形體驗;深度理解生活型態的轉變,提出能適應最多元場域的新生活方案。 在多重試驗中,為了因應環境尋找新的可能;將過去、現在、未來,拆解為元素重新運用,不斷嘗試後,重新為設計定位… 新極簡主義—渴望穩定、展現包容;以減法新增功能,用加法覺醒感官;重新尋找最貼近需求的平衡設計。 虛實共好—一起更好,擴散延續;在虛擬創建、也在實體成形,透過數位技術無遠弗屆,讓虛實同時展現;在無框架的世界裡,與同好共創美好。 師法自然—體驗自在、以理成形;讓生活更靠近一點天地,以習得多一分智慧;轉譯自然,超越既有審美形制。 繫起多重聯結新時尚 主題1. 萃neo-minimalism 族群 感知創踐者 主題概念 貼近需求 體貼包容 崇尚典範 精進模型 理性與感性的動態平衡 --科學工法 人性化功能 --五感啟發 直覺性設計 內蘊思維的極簡美學 色彩 品味都會質地色 混合著舒適淺彩 光暈黃溫潤了深沉經典色 細膩的淺梣木、霧黑皮革與銀灰鋼提升了精緻度 淬鍊出溫和的極致色組 設計概念 實用擴增Utility augmentation /優化經典 Optimized classic source:Deniz Aktay@IG/NEWTON-RIDER/from() 布料重點 都會挺質/精致複合/舒適薄層/膚觸素面/律動幾何/質地亮澤 時裝重點 調節式簡約機能/精簡流線輪廓 運動裝重點 跨域通行的適應機能/功能提升的美學裁剪 主題2. 躍‧星Altopia (alternative + utopia) 族群…
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2023AW臺北時裝週日前落幕,本屆《敬藝》為題,率先於臺南「南鯤鯓代天府」登場,以時尚結合臺灣在地傳統表演藝術及工藝;緊接著,在臺北松山文創園區「永續時尚」主題秀、12場品牌秀(包含1場由3位新生
俄烏戰爭引爆歐洲能源危機,掀起通膨旋風,法國電價將在3月翻漲10倍,英國各行業罷工造成混亂。戰爭持續進行,社會底層面臨通膨,生活困頓,為因應多重危機影響的消費力度,2023/24秋冬品牌主推革新經典款
繼紐約之後,2023/24秋冬倫敦時裝週接著展示了一系列能激發創造力的設計方向。象徵著自由、前衛氣息的倫敦,於疫情期間歷經了參與設計師驟減、女王伊莉莎白二世逝世、以及龐克教母Vivienne West
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2023/24秋冬,對於巴黎滿滿秀程和派對,買家們充滿樂觀和興奮。但在這熱鬧喧囂之下,時尚界更關注的卻是服裝,而不是噱頭。就像紐約、倫敦和米蘭時裝週一樣,巴黎時裝週也正處於一種氛圍轉變之中,從慵懶的街頭風格,轉變為更加別緻、優雅和奢華的輪廓。 面對不確定的大環境,時尚界似乎打算以好好裝扮自己,來作為動盪心靈的解毒劑。優雅精緻,但是強調可穿性,人們渴望回歸簡單的好衣服和設計,享受安靜的美好。 單色和同色系著裝是一種主要趨勢,黑色、米色、駝色和灰色是關鍵的基礎色,流行的紅色則是本季必備的強調,如Balmain 、The Row 、和Valentino的用色。 外套,絕對是秋冬季節的關鍵單品,除了巴黎不可少的西裝,本季的焦點是生態毛皮和超長外套。 睽違已久的裙裝再度翻紅,從Saint Laurent的纖細鉛筆裙到Dior寬襬的裙版 ,從迷你裙、中長裙、到及踝長裙,各種裙款充斥本季時尚伸展台。 品牌部分,Saint Laurent模糊性別的權力套裝、Loewe遊走於當代藝術間的想像與實驗、以及The Row的低調奢華,無疑是買家心目中最重要的前三名。 Coperni繼上衣季噴霧洋裝,本季持續與科技對話,以模特兒與機器狗的共舞,描繪人機和諧的時尚寓言。 Dries Van Noten為舊物賦予新生命的拼綴工藝,Sacai對比例的巧妙運用,也都獲得買家的讚譽。Ann Demeulemeester 新任創意總監Ludovic de Sanit Sernin執掌下,延續品牌經典的暗黑美學風格,但變得更簡約、更性感了。 再次回歸的Alexander McQueen,精湛的剪裁功力,再次廣獲好評。而Schiaparelli首場的成衣秀,古典與新潮的融合,也大獲成功。 其餘如Dior、Givenchy、Miu Miu、Off-White、Rick Owen、Stella McCartney、Valentino,亦有眾多買家擁護。 由左至右:Saint Laurent/Loewe/Dries Van Noten/Sacai/Ann Demeulemeester/The Row 至於去年歷經形象廣告爭議的Balenciaga,本屆雖然沒排上買家最愛的前10名,但是品牌回歸初心、審視服裝本質的做法,無疑再次呼應了本季巴黎女裝週的主旋律,沒有暴風雪、泥漿秀等噱頭的純淨秀場,也沒有過多喧賓奪主的前排名人,正如創意總監Demna Gvasalia 為Balenciaga寫下的秀場筆記,“時尚不再被視為娛樂”,而是一種製作服裝的藝術。 新秀部分,LVMH Prize近年成為新銳設計師的最佳搖籃,本屆不少買家看好Burc Akyol。 LVMH旗下巴黎精品百貨莎瑪麗丹Samaritaine指出,街頭服飾正在從在巴黎時裝中消失。歷經了三年的大流行之後,人們再次湧起盛裝打扮的強烈慾望,回歸別緻、優雅和奢華的輪廓,與強悍而致命的女人氣質。我們可以看到穿著超大號西裝、鉛筆裙和高跟鞋的職業女孩(如Dries Van Noten、Saint Laurent、Victoria Beckham),或者穿著超大號假皮草絨毛大衣的無畏女孩。還有紅色的流行也不容忽視。 推薦的品牌有:Loewe、Saint Laurent、Courrèges、Givenchy、Stella McCartney、Peter Dundas、和Isabel Marant。中意的新秀則有:Pressiat、Lili…
2023/24秋冬米蘭時裝週設計師紛紛回歸品牌精神,透過回顧品牌歷史並加入創意,為這些富含歷史文化的時尚精品打造邁入新世代的途徑,同時吸引年輕族群客層。
身為2023/24秋冬四大時裝週首先開跑的紐約,本屆吸引了非常多的品牌參與,除了紐約的代表性品牌Michael Kors、Coach、Tory Burch、Thom Browne、Proenza Schouler、Altuzarra、Jason Wu外,還有獨具特色的新銳設計師品牌,如Rodarte、 Eckhaus Latta 、Collina Strada、 Luar 、Area、Gabriela Hearst、 Puppets & Puppets …等也替本屆時裝週增添了許多創意視角。 受到網路傳播速度的影響,近年來時裝週越來越注重名人效應和新穎噱頭,以吸引Instagram、TikTok用戶關注。令人欣慰的是,23/24秋冬紐約設計師紛紛專注於如何設計出具有特色但不失實用風格的服裝,從剪裁和材質出發,以提升靈活性及適應性的設計,迎合這個不斷變化的時裝市場,激發消費者興趣的同時,也平衡了市場銷售面。 另外,本季也可以看到對身體自信的展現,及無性別服裝數量的上升,當然持續受到全球關注的環保議題也不會缺席。 本季受到關注的風格有融合休閒與正裝的“實用都會風格”、結合力量與柔美外觀的“新•女性風格”、個性鮮明的“黑暗文藝復興”、以及更精緻與成熟的“2000千禧風格”、和精緻安靜又現代的“90’s極簡實用”,聚焦以上多元風格也衍伸出多種色彩、設計手法、材料與印花運用和本季必備單品。本篇報導將依據以上幾個方向進行深入分析說明。 
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2023/24秋冬米蘭時裝週為女性打造完美衣櫥中所需的一切,一方面為我們展示了低調奢華的Officecore 實穿作品,一方面也有緊身、女性化的性感廓型,重新關注腰部、銳利的肩線,和修長的輪廓脫穎而出。 一件令人驚豔的長大衣,絕對是下一個秋冬的必備品,它將誘使人們收起他們的黑色羽絨服,轉向更動人更適合各種場合的義式大衣。其他如:西裝;迷你或中長裙;翻羊皮和人造皮草;強壯的肩膀和四四方方的夾克;縮腰的沙漏輪廓;貓跟鞋等,也都是23秋冬的主要趨勢。 黑色、灰色、棕色等中性色雖然是伸展台上的大宗,但如果想要創造吸睛效果,充滿活力的紅色和黃色,絕對是必需品。 品牌部分,數十家擁有百年歷史的品牌對奢華做出了自己的詮釋。買家尤其看好Prada和Bottega Veneta的作品,Ferragamo、Jil Sander、Fendi、Etro、Dolce & Gabbana、Brunello Cucinelli、Roberto Cavalli等也廣獲愛戴。 義大利文藝復興百貨la Rinascente認為,2023/24秋冬米蘭女裝週呈現的是一種女性化和成熟女人的風味,優雅、別緻和奢華,在俐落剪裁和緊身廓形下透露出一絲神秘。但與此同時,Y2K的性感趨勢也依然存在。 許多系列也有一些暗黑龐克的元素,尤其是男裝。 其他重點包括:優雅的全黑和亮片、大量的環保皮草和翻皮羊、閃亮的針織洋裝、俐落的直筒剪裁和oversize大衣。 喜愛品牌:Prada、Bottega Veneta、Diesel、Dolce & Gabbana、Jil Sander。尤其是Prada,它的每件單品我們都愛。Ferragamo的Maximilian Davis和Etro的Marco De Vincenzo,本季都是他們為現任品牌服務的第二個系列,而且表現都非常傑出,不論是Ferragamo奢華的義大利美學,或是Etro豐富的層次感。特別值得一提的還有Blumarine和Roberto Cavalli華麗的2000年代浪潮。 由左至右:Ferragamo/Bottega Veneta/Prada/Etro/Roberto Cavalli/Jil Sander 美國精品百貨 Neiman Marcus附和,2023春夏米蘭有兩大主軸,一是透過中性色、制服和回歸經典來展現低調的奢華,一則是對於女性愛戀和浪漫的無盡靈感。 趨勢上,雖然大多數係列似乎都採用中性色調,但紅色絕對是本季最令人驚嘆的色彩。走出芭比娃娃粉,2023秋冬流行的是更強大、更熱情的紅色。 迷你裙絕對是米蘭展現性感的重要武器,露出長腿的迷你裙可以搭配平底鞋或襯衫,也可以如Dolce & Gabbana搭配高跟鞋和透明黑色尼龍材質。 制服風格一路從紐約流行到米蘭,如Prada的護士襯衫裙,軍裝黃銅鈕扣或飛行員的翻羊皮材質。 個性十足的人造皮草大衣,而且每個品牌都有自己的版本—Missoni招牌的之形圖紋, Jil Sander的超自然綠色,以及Ferragamo超大號的紅色、灰色和豹紋版本。 推薦的品牌:Prada的日常美感、Bottega Veneta充滿青春活力的精湛工藝、Ferragam的自信時尚、Etro的波西米亞混搭印花。 美國精品百貨Saks指出,2023/24秋冬米蘭女裝週的趨勢包括:精準剪裁的外套、褲子和上衣,以各種灰色調作為本季的中性色,如Fendi、Prada、和Ferragamo的作品。 靈感來自內衣的日裝,裙子回歸,從迷你款到中長款,還有刺繡風格(如Prada)。 這也是一個講究材質紋理的季節,幾乎每場秀都可以看到翻羊皮、彩色皮革、和精緻亮片。 推薦的品牌:Prada在Miuccia Prada和Raf Simons的聯手下再次展現驚人魅力,例如以簡單的灰色圓領毛衣搭配複雜的白色刺繡長裙,白色病人制服靈感的襯衫裙,受婚紗啟發的迷你裙~中長裙,裝上假襯衫領的西裝,以及貓跟鞋,每一件都是注重細節又能引起關注的實穿單品。 Bottega Veneta植根於品牌的典範,呈現極致的低調奢華,包括柔軟的皮革、俐落的裁剪單品、工藝精巧的手工針織洋裝、與精緻的刺繡。 Fendi …
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儘管Daniel Lee在Burberry的首秀備受期待,但它並沒有掩蓋眾多英倫新秀的鋒芒,這些各具特色的作品也再次讓倫敦成為買家的必經之地。 不過,與紐約相同,2023/24秋冬的倫敦女裝週雖然再次火力全開,充滿了創造力和新想法,但設計師們紛紛將真實可穿性納入考量,使得本季的倫敦作品比以往任何時候都更加優雅、精緻、奢華。除了有大量質地豐富的面料,眾多活動和晚禮服,也有極為精緻的日常選擇。 此外,T台上也有種黑暗嚴肅的基調,例如:16Arlington迎來了暗淡的優雅,SS Daley碰撞女性和男性的魅力,Chet Lo展示了一個幾乎全黑的系列,而 Burberry的秀場則提供了毯子和熱水瓶,均試圖以積極的態度正面突破,撫慰人們的心靈傷口。 綜合買家意見,Burberry、Erdem、JW Anderson、Simone Rocha是最獲買家稱譽的系列,而Nensi Dojaka、Tove、和S.S. Daley則是備受期待的新星。 英國精品買手店Browns表示,2023/24秋冬女裝回歸更簡潔的廓形和剪裁。就如同哥本哈根和紐約所示,在倫敦我們也看到一股別緻、簡約的風潮,和全身同色調造型,俐落的剪裁和長大衣。 性感的細節仍然存在,因為女性仍然想盛裝出門。但和過去兩季的性感已經發生了明顯的轉變,變得更簡約。 花卉的元素貫穿各大伸展台,還有薄紗趨勢的延續。 配件部分,超大號包包、機車靴和尖頭鞋主導了秀場。 有意識的設計也是一個優先事項,因為我們的客戶希望投資經久耐用的單品。 而英倫的新秀也總是大家關注的焦點,本季人才孵化器Fashion East 的3位新一代設計師:Standing Ground的第二次展出美得令人嘆為觀止,Karolina Vitti繼續開發她的貼身設計,而新加入的Johanna Parv 則推出了機能性造型。 由左至右:16Arlington/Burberry/Erdem/Nensi Dojaka/Tove /Johanna Parv 英國Harrods百貨點出2023秋冬倫敦女裝趨勢,除了大量的黑色外,冬季的白色、粉色、黃色和綠色也適時為冬日的服裝帶來光彩。 與幾季看到的超短迷你款不同,從半身裙、洋裝、外套到大衣,及地版型是下一季的首選。 喇叭褲無處不在,我們在過去幾季就看到了超寬的褲腿,喇叭褲肯定會成為下一季的褲子首選。 亮片、亮片、亮片,還有更多的亮片!從16Arlington、Huishan Zhang、Emilia Wickstead精緻的亮澤裝飾,亮片證明了它們不僅僅適合晚裝。 此外,本季的輪廓和款式也受到高級訂製服的啟發,寬大的裙襬和複雜的細節為倫敦帶來了高奢的新氣象。 推薦品牌有:Daniel Lee為Burberry設計的首個系列,有力地傳達了他對品牌的願景和對現代英倫風格的詮釋,很高興看到設計師以更大膽、更豐富的色彩詮釋品牌的經典元素。尤其是它飾有人造毛草領的超大號風衣與機車靴,絕對在我們的願望清單上。 Tove在倫敦時裝週的首場秀,就以一種安靜、精緻的魅力征服了眾人,完全滿足現代女性誘人又實穿的需求。 Erdem同樣從歷史廓形、面料、和細節處理中找靈感,在展現維多利亞復古魅力的同時,也是真實可穿的作品。 而Roksanda則是藉出色的色彩掌控能力,以紫紅、紅色、鈷藍、鴨蛋藍、和藏紅花黃詮釋新一季作品,漂亮的垂皺效果也非常符合我們客人的審美。 由左至右:Huishan Zhang/Emilia Wickstead/Tove/Burberry/Roksanda/JW Anderson 美國精品百貨Neiman Marcus歸納2023/24秋冬倫敦女裝趨勢有:紅色,強大、熱情、個性鮮明,紅色也是紐約時裝週的主打色,如David Koma的佈景。 黃色:秋季不常見的色彩,但我們非常喜歡JW Anderson出現的陽光黃配件和Erdem漂亮獨特的連衣裙。 人造皮草:個性鮮明的毛絨絨外套無處不在。在David…
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2023/24秋冬女裝週由紐約領銜開跑,一方面可以看到Altuzarra、Coach、Jason Wu、Michael Kors、Prabal Gurung、Proenza Schouler、Thom Browne等代表性的紐約品牌等知名品牌再次回到時裝週日程,另方面亦可見到Ashlyn、Christian Cowan、Eckhaus Latta、Elena Velez、Luar、Puppets & Puppets等新秀輩出。 而在整體趨勢上,歷經了數季的Instagram式社交時尚後,我們再次看到紐約時裝週回歸實用主義。 沒有浮誇色彩和廓型來搶戲,伸展台上,2023/24秋冬紐約以低調但簡潔的現代線條,取代了誇張的廓形,與前排爭豔的賓客大異其趣。 買家讚賞本季紐約作品是可穿戴的、有理由購買的,但這並不意味著無聊或基本,設計師運用極富想像力的巧思,在現實裝扮和奇思妙想中尋求平衡。此外,無性別服裝也越來越普遍。 美國百貨Bloomingdale’s認為2023/24秋冬紐約時裝週更加傾向極簡主義;單色系搭配;強調服裝比例和布料質地。相較之下,裝飾、剪洞、Y2K的風潮漸退,取而代之的是更成熟、更實用的審美。 並點出2023/24秋冬紐約時裝週趨勢重點為:皮革,尤其是機車款式;以內衣為靈感的設計;駕車大衣(car coat)作為新的外套款式;maxi長裙;剪毛羊皮;細條紋西裝;晚裝的天鵝絨和玫瑰花結。流行色則是棕色、灰色和紅色。 推薦的品牌:Jason Wu、Khaite、Proenza Schouler、Brandon Maxwell。 美國百貨Nordstrom指出,2023/24秋冬紐約女裝化繁為簡,傾向更長、更苗條的線條,更貼近身體;紅色將取代如今當紅的粉紅色;還有皮革觸感,以及精簡的西裝剪裁。 中意的品牌有:Proenza Schouler、Thom Brown、LaQuan Smith、Puppets & Puppets、和K.ngsley。尤其是Proenza Schouler的裙裝套裝,還有Altuzarra在皮革材質上創造的美麗褶皺、珠寶般的色調,以及Khaite的酷女風,都非常值得擁有。還有Area以香蕉、西瓜等水果打造的雞尾酒會洋裝,突破了幻想與現實的界線,也十分新鮮有趣。 由左至右:Brandon Maxwell/Luar/Khaite/Area/Thom Brown/Proenza Schouler 美國精品百貨Bergdorf Goodman表示2023/24秋冬紐約女裝的關鍵字為:奇幻異想;高訂影響和解構主義;精緻安靜的現代奢華風;升級的實穿裝扮;少即是多;西裝剪裁;黑色回歸;身體力量美(透明);性別流動。 必備的單品則有:長大衣、肩部結實的外套、貼身洋裝、柔軟的皮革洋裝、人造毛茸茸胖乎乎的外套、迷人的貓跟鞋、危險的低腰褲。 鍾情的品牌有:Thom Browne、Khaite、Marc Jacobs、Rodarte、Jason Wu、Altuzarra、Proenza Schouler、Ashlyn、Puppets & Puppets。 美國精品百貨Saks點名2023/24秋冬紐約女裝的主流是低調的優雅,極簡中性單色的西裝;與修長廓形的比例相得益彰,回歸短、中、長飄逸裙裝;薄紗充斥,從合身的禮服到緊身連衣褲;閃亮的金色、搖曳的流蘇、豐富的天鵝絨和精緻的刺繡,帶出夜間魅力(如Rodarte的金屬絲和流蘇禮服);超級有存在感的外套,包括奢華的剪毛羊皮(如Khaite超奢華的羊毛皮大衣)。 最愛的品牌是:Thom Browne、Rodarte、Khaite、Altuzarra、Jason Wu、Gabriela Hearst、LaQuan Smith、Proenza Schouler,以及新人Luar、Willy…
23AW哥本哈根時裝週於1月31日至2月3日舉行,本季是強制所有時裝週參加品牌滿足官方發佈的18項最低可持續性標準的第一屆,此舉更加確立了哥本哈根「可持續時尚之都」的聲譽,也讓世界看到實踐環保時尚的可行性。 此外,本季時裝週與哥本哈根CIFF國際時裝展共同開展。特別的是,本季是CIFF和Revolver 貿易展合併後第一次辦展,共聚集200多個品牌,類別包含男女裝及鞋履品牌。為追求更多元商品種類,以及23秋冬CPHFW二度與烏克蘭時裝週合作,展區增添兩個新類別:美妝和烏克蘭品牌區。正逢CIFF成立30週年,與上一季相比,參加人數上升了7%,吸引來自英國、義大利等50多國,超過5000名的買家前往參加,也因為逐漸到了疫情的終點,本次會展可以看到來自東亞的買家,如Selfridges母公司泰國Central Group等。 這一季,斯堪地那維亞美學正在轉變,擺脫了以前的米色舒適區,採用了一種新的視覺語言,而這種語言更加強硬、異想天開,對Z世代客群來說更有吸引力。總體氛圍對許多設計師來說充滿希望及歡樂,尤其是Ganni、Rotate、Saks Potts和Cecilie Bahnsen等大牌設計師。 從時裝週主打的新興品牌Holzweiler和Stine Goya到A. Roege Hove和P.L.N.等,可以觀察到以下趨勢:大自然元素、寬鬆西裝、多層次疊穿、千禧Y2K、流蘇細節。 大自然元素 沒有什麼事比大自然的永恆更重要,於是自然成為23秋冬CPHFW許多秀場的靈感來源。例如Holzweiler潛入海底深潛,打造以海藻為靈感的手袋,而白色珊瑚裝置則出現在 T 台上。與此同時,Stine Goya著眼於寒冷的冬季天氣,在裝飾著冰藍色柱子的跑道上展示了冰冷、白雪皚皚的外觀。新興設計師Tobias Birk Nielsen在品牌ISO.Poetism的秀場設計中,將大小岩石以繩子掛在天花板上,表現設計師童年時收集天然物質的愛好,旨在傳達快樂、自由和感恩的感受,其靈感進一步體現在紮染服裝上。 由左至右:Holzweiler/Holzweiler/Stine Goya/Stine Goya/ISO.POETISM by Tobias Birk Nielsen/ISO.POETISM by Tobias Birk Nielsen 寬鬆西裝 從疫情時代的運動衫及家居服開始,時尚界皆著眼於尋找更歡快的色彩及印花。另外,舒適也為人們不願捨棄的一環,於是休閒西裝仍然是主打款式,綜合以上,可以從Holzweiler和The Garment的極簡北歐時尚設計,或是Selam Fessahaye等品牌的大膽印花西裝可以證明此趨勢。 由左至右:Holzweiler/Holzweiler/The Garment/The Garment/Selam Fessahaye/Selam Fessahaye 多層次疊穿 說到秋冬的穿搭,多層次疊穿是一項必要重點。在Holzweiler的秀場上可以看到同色系針織毛衣和開襟衫疊穿在一起。又或是A. Roege Hove展示了一系列採用設計師標誌性羅紋針織面料的分層服裝,而Baum Und Pferdgarten則在其FW23系列中嘗試了不同格紋、繁花印花的疊穿搭配。 由左至右:Holzweiler/Holzweiler/A. Roege Hove/A. Roege Hove/Baum Und…
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由於市場上依舊充滿不確定性因素—經濟、環境,2023/24秋冬的巴黎男裝週首重的顯然不是藝術宣言,而是褪去浮誇和噱頭,營造一個令人安心、舒適的季節。 在眾買家眼中,2023/24秋冬男裝最引人注目的是西裝和套裝的回歸,雖然仍然有街頭元素,但買家顯然更看重經典的設計,以一種腳踏實地的商業敏感性,思考新時代男性的奢華必需品。 誇張和oversized 的比例仍然是本季的關鍵,寬肩、加長的大衣,並可繫上腰帶產生戲劇效果,尤其重要的是搭配寬鬆的長褲。 而大衣依舊是買家提及最多的商品。西裝也繼續佔據主導地位,而且是以一種非常輕鬆、懶散的方式穿著,搭配簡單、可以層搭的基礎單品。 Dior和Loewe顯然是本季男裝週中最受歡迎的系列。例如Dior以裝飾或面料工藝來詮釋平易近人的廓形和日常的重要單品,為主流商品進行升級。而一向不甘於平凡的Jonathan Anderson,本季也藉著誇張的廓形和實驗性的面料,為Loewe推出量感羽絨外套、及地的長大衣,和誇張的雙排扣大衣。 Rick Owens對比例的把握和獨特的眼光,Amiri顛覆性的古典主義風格,也受到眾多買家讚許。還有Saint Laurent、Sacai、Lemaire、Givenchy、Bode,也在本季眾多品牌中脫穎而出。 新人Wales Bonner精緻高雅的作品,被幾位買家稱作是本季最佳系列之一,甚至預期他有主掌大型時裝屋品牌的實力。其他新秀如Hed Mayner、Botter、Winnie New York也都是買家看好的明日之星。 由左至右:Dior/Loewe/Rick Owens/Amiri/Winnie New York/Hed Mayner 美國精品百貨Bloomingdale’s表示,和米蘭一樣,2023/24秋冬巴黎男裝也有增加量感和回歸量身剪裁兩種外觀。在量感部分,既有落肩和更寬版型的上衣,也有很多寬鬆長褲。但另方面,西裝剪裁的回歸也帶來了更優雅的著裝方式,很適合Bloomingdale's的客群。 其他趨勢還包括:強調紋理及圖案的針織品,以及外套式襯衫的持續流行(而且可以採用各種材質,如皮革、牛仔布和羊毛)。 推薦的品牌有Dior、Rick Owens、Wales Bonner。新人AuraLee、Winnie New York表現強勁。 美國精品百貨Saks指出,正如米蘭所見,巴黎再次證實大衣仍是秋冬最重要的單品。Sacai和Loewe以休閒廓形和高品質面料提供了多種產品組合。風衣也進行更新,包括Lemaire、Ami、和Loewe的作品。 喜愛的品牌有:Loewe、 Bode、Saint Laurent、Dior、Amiri、和Ami。新秀則可以觀察Ernest W. Baker、EgonLab、Hed Mayner。 由左至右:Dior/AuraLee/Wales Bonner/ Amiri/ EgonLab /Lemaire 美國百貨Nordstrom說,翻毛羊皮夾克表現亮眼,Lemaire的大衣也總是讓人眼前一亮。還有Dries Van Noten的花卉圖案,可以為冬季衣櫥增添了一些急需的亮度。喜愛的品牌有:Sacai、Bode、Rick Owens、Wales Bonner、Kenzo、Nicholas Daley、Dries Van Noten、Undercover、Amiri、Lemaire,以及新秀1989 Studio、Winnie New York。…
2023春夏倫敦時裝週因恰逢英國女王伊麗莎白二世逝世而蒙上了一層悲傷的陰影,但以大膽、創新聞名的倫敦伸展台,設計師們依然展現了源源不絕的創意與精湛工藝。 在色彩上,黑色作為經典色,即使是春夏時節,依然是重要的流行色之一。與之相對,充滿能量的陽光黃、果綠色以及亮橘色令人眼前一亮;丁香紫色連續多季作為流行主色出現在T台上,足見已經過多季市場的檢驗,是深受新生代消費者歡迎的清淺色系;前衛的海藍色帶來了數位世代的印記。而隨著Y2K千禧風潮的大熱回歸,讓金屬感銀色與玫粉色也高調回歸。 材質方面,丹寧大舉回歸成為設計師的愛用材料;透膚材質如網眼及唯美的薄紗也大量出現。 在款式與風格上,倫敦延續了以往多樣化的創意,從頹廢搖滾風格到充滿古典氣質的時代劇歷史廓形、胸甲款式到大膽的鏤空剪裁、柔美的浪漫風格到熱辣的千禧風,非常多元化。 更多的主題、色彩、材質、印花、細節及單品分析,請看下方分項解析。
2023春夏巴黎時裝週的設計師迎合消費者追求持久型設計,強調實用百搭的心理,打造出一系列風格多元的精彩服裝。 本季有75場品牌實體秀,風格包含復古懷舊的90年代極簡風潮與持續延燒的Y2K風格,展現率性自由的越野復興風格、打破框架的顛覆經典風,更有強調日常度假心情的現代工藝美學與機能性升級風格,多元的風格讓2023春夏巴黎時裝週十分精采可期。 顏色上除了經典的黑白色運用外,鮮明飽和的熾熱紅、鈷藍色和個性十足的Y2K粉也十分重要,另外在都會女性的服裝上則融入了浪漫的粉彩色調,結合出豐富多彩的夏日風貌。 巴黎設計師強調個性又兼具實用目的服裝款式、種類豐富的布料運用和設計手法等,結合精準市場銷售眼光與藝術創意性打造獨特服裝,非常值得品牌作為學習效法。更多的主題、色彩、材質、印花、細節及單品分析,請看下方分項解析。
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2022臺北時裝週SS23《遇見:原住民族人間國寶跨界時尚》開幕秀14日登場,由5位原住民族「人間國寶」與5位時尚設計師的跨界合作揭開序幕,包括:賽德克族藝師張鳳英×設計師趙之逸、噶瑪蘭族藝師嚴玉英×設計師陳劭彥、排灣族藝師許春美×設計師簡國彥、排灣族藝師陳利友妹×設計師周裕穎、泰雅族藝師尤瑪.達陸×設計師蘇家紘,展開歷史、文化、工藝、時尚的多元對談,在文化部、經濟部、教育部、原住民族委員會、文化資產局、臺北市政府等各單位的攜手合作下,為臺灣時尚產業獻上嶄新篇章。 文化部部長李永得身穿JUST IN XX設計師周裕穎與國家文藝獎獲獎藝術家莊普聯名的系列服裝出席並表示,2022臺北時裝週SS23除了延續「機能、永續、跨界、多元、人文」等核心主張以外,最大的特色是原住民族人間國寶與設計師的結合,從原住民族傳統編織、工藝的智慧及特殊文化元素出發,加上最現代及最科技的時裝設計,帶來最具有臺灣文化多元性及歷史深度的全新美學。李永得說,相信此次最具原住民族特色的臺北時裝週,一定可以讓世界看見臺灣重要的文化元素。 文化部長李永得及五位原住民族國寶工藝家×五位當代頂尖服裝設計師在伸展台相遇 當 趙之逸DYCTEAM 遇見 賽德克族Seta Bakan張鳳英… 在賽德克族語中,「賽德克」(Seediq)代表「人」、「巴萊」(bale)有「真正的」意思 ,合在一起即為「真正的人」,而擅長織布的婦女就是「真正的女人」。 對賽德克族而言,女人能織布,表示她能為家人製作衣服、小孩揹巾、蓋被,才有資格結婚生子。在賽德克族的文化中,織布技能優劣甚至影響女人一生的個人價值、人際關係與社會聲望。 「賽德克族Gaya tminun傳統織布」重要傳統工藝保存者的Seta Bakan 張鳳英,是現代賽德克族中最受敬重的織女,她相承於外婆的各式精湛織布技巧,包含:平織、浮織、斜紋織、菱形織、緯挑,以及難度最高且獨特的puniri經挑技法。外婆一生80年跨越日治時期,辛苦延續下來的織布工藝,為賽德克族織布留下了彌足珍貴的傳承脈絡。 為了此次臺北時裝週,張鳳英老師不滿足於傳統織紋的呈現,選擇挑戰從重新創作了包含多種繁複傳統技法而呈現的嶄新織紋組織。以國寶級的高超織布工藝技巧,為賽德克族織紋更添時代新創。 大秀當晚,賽德克族藝師張鳳英選擇以代表賽德克族男性狩獵傳統的勇士服,以及最能代表賽德克女性族服的慶典服款,在傳統的紅白黑色中加入來自大自然印象的綠藍色,展現比一般傳統族服更加豐富的織紋,呈現賽德克最豐盛的傳統服式美。她說 :「有這個機會讓社會大眾更了解我們原住民的織品,讓他們欣賞,也可以受到他們的尊重,這個意義很深厚 。」 由於傳統「賽德克族」織布相對其他部族用色低調,代表顏色只有紅、黑以及米白原色,在如此 單純的用色背景下,繁複的織紋更顯得獨特。於是,以圖案織紋為展現核心的「賽德克手織布」與「機器緹花丹寧」,便成為賽德克族藝師張鳳英×設計師趙之逸這個創作組合的連結點,而展現丹寧緹花便由近年以生活、機能、 永續為品牌核心的DYCTEAM演繹。 DYCTEAM創辦人趙之逸,在聊起這次的合作時表示,「DYCTEAM擅長運用牛仔緹花丹寧,同樣具有經挑、平織、浮緯紗的工藝技術,在與張鳳英老師見面後,感受我們彷彿是在兩個平行時空裡做著相同的事,只是我們是與牛仔緹花廠、水洗廠合作,而老師則透過一雙巧手與手織布機展現。」 這次的跨界合作,DYCTEAM將賽德克族經典的圖騰與色系轉換成品牌的兩大系列,一是採用賽德克族的配色結合機能規劃的日常服設計,並以RePET回收寶特瓶素材製作;另一系列則是重新以設計師擅長的緹花機織表現族紋,並以友善環境的有機棉與漸層水洗手法,重新詮釋傳統與現代工藝的結合。 至於服裝輪廓,則維持DYCTEAM擅長的城市日常型態,並將賽德克族的傳統紅與白色調,化為簡約都會感的黑白灰藍,同時別採用一萬多針的緹花織機(不同於一般的三、四千針),呈現張鳳英老師創作的新織紋,將老師的圖紋轉換成雙色丹寧組成、質地精緻立體的圖騰,輔以水洗、漸層效果,打造驚艷跨界視覺。 不同時代背景,以不同資源去表達一樣圖騰,激盪出原民文化與時尚之間的火花。藉由此次跨界共創,DYCTEAM實驗了傳統與現代技術結合,試探商業市場與開拓大眾接觸在地文化的可能性,界由現代技術傳遞國寶老師充滿手工溫度、獨一無二的手織緹花布,讓賽德克族的美好,走入現代一般的都市生活日常。 當 蘇家紘Chiahung Su 遇見 泰雅族Yuma Taru尤瑪·達陸… Yuma Taru尤瑪.達陸,自1992年著手調查泰雅部落文化,2015年授證為「泰雅染織」的「重要傳統工藝保存者」,是研究者、傳承者,也是創造者,是臺灣原民織染領域最活耀的工藝藝術家也是策展人。 為了這一次臺北時裝週的創作,她思考到自己的人生階段,想起部落的一句詞「如布之舌」,對泰雅族的織者來講,你要擁有一個如同布料一樣,柔軟、具有包容力、有力量的舌頭。期許自己以布般地柔軟包容年輕的世代,提供自己的經驗幫助年輕人排解困難。 「我想要透過服裝表現出如語言透明感的力量,我說了聲音,聽見的人都在有反應....所以,聲音感應了光。」因此這次尤瑪.達陸實驗性地運用LED光電線,創造出嶄新的織品,並做成服裝,在原民的時間軸裡,以當代的觀點進行再詮釋與反省。 而在大秀發表當天,尤瑪.達陸更以一組典藏於國立臺灣史前博物館的傳統泰雅婚禮服裝與這組實驗服裝一起發表,清楚地表達出她所期待表達的原民文化時間軸。 與尤瑪.達陸合作的臺灣時裝品牌ChiahungSu (蘇家紘),一向衷情於臺灣文化的濫觴,從南洋民族遷徙時期,以至日治時期前後之原民文化,探討臺灣文化的起承階段。這次他以具象化的傳統臺灣原民與日本手工藝來勾勒品牌輪廓,演繹「侘寂美學」,向先鋒工藝致敬,將工匠的傳統精緻手工為核心,延伸現代時裝的輪廓上 。 蘇家紘形容自己的創作與製作,是「把複雜的東西簡單化,簡單的東西精緻化,一種精密的轉化過程。」使用原民手織布料,手工的傳統天然染整,甚至扣子都是找到民國初年早期的銅幣 ,再以手工鍛敲,維持純手工的緩慢製作流程。呼應著他品牌創立初衷,論述臺灣的文化身份認同,不僅只是以尤瑪.達陸老師所帶領的泰雅族「野桐織布工坊」傳統手工織布,即便是副料運用,也盡量去找屬於或者代表臺灣的素材。 談起這次將在臺北時裝週發表的作品,蘇家紘表示:「我以『南洋群島的起點』作為我 2023春夏跟秋冬的創作主題,而春夏將是第一部曲。臺灣是南島文化的起點,在遷徙的過程,如何從臺灣這個起點遷徙到其他國家,我看到地域性的遷徙、文化轉變,從中擷取靈感,所以裡面包含很多其他民族或是被轉化過的手工藝,都被復刻在我們的服裝輪廓上。」 當 陳劭彥SHAO YEN 遇見…
歐洲受到烏俄戰爭持續的影響,暴露能源策略過分理想化,如今短缺的危機,促使執政者和社會全體的思惟更重視實際。 時尚界透過經典設計尋找創新及突破,將面料結合簡潔版型發展實用款式,因此耐穿好清洗、較不分場域穿搭的單品變多,這與義大利品牌一向較為重視職場實用性,不盲目跟隨潮流頗為吻合。 另一個丹寧大勢回歸趨勢也值得觀察,來自製程的改良及優化,原來需要大量水資源才能做出絕妙設計的丹寧長褲,如今靠電腦操作程式即可變化噴色、刷色、洗水脫色組合多樣工藝,縮短產品生命週期之餘,也少了環保殺手的枷鎖,讓設計師能夠更無負擔地探索丹寧的異想世界。 西方世界強調每個人都是獨一無二、沒有兩個人相同,藉以展現對生命獨特性的尊重。然而本季GUCCI的孿生概念,卻將個體獨特性轉化為兩個親密的個體,透過彼此扶植體現愛的力量,為個體存在的深意做出完美詮釋。寓意在日愈動盪的世界,沒有人可以獨善其身,唯有攜手並行才有共好的生活。 更多的主題、色彩、材質、印花、細節及單品分析,請看下方分項解析。
紐約時裝週以緊湊的日程拉開序幕,2023春夏紐約秀場有幾大趨勢及品牌特色鮮明,以下就潮流氛圍、材質、色彩、圖紋、款式及設計手法,歸納出以下重點 : (一)在潮流氛圍方面,因應疫情後的辦公需求轉變,設計師們改良傳統工作服展現的休閒正裝風、強調大口袋設計的90s實用主義、以及持續推動升級再造的upcycling等,讓人耳目一新。 (二)在材質方面,不少時裝品牌都使用「針織勾針」作為系列的主角或細節,不論局部拼接亦或是連身設計,都讓樸素的單品更添魅力。另外如透膚薄紗、緞面材質等亦在在彰顯女性魅力。值得一提的是,隨著疫情封鎖的結束,設計師們顯然想玩的開心,時裝週上隨處可見適合派對的材質,如亮片、水晶等,閃亮繽紛與大家一起同樂。 (三)在色彩方面,除了明亮色的火紅、亮黃、亮綠外,本季還多了金屬色及粉彩般的色彩應用,展現春夏的熱情活力。 (四)在圖騰方面,衝突感的圖樣、大比例膨脹的花朵皆十分受到注目,不論透過拼組成的亮眼外觀或是各種花朵的表現方式,皆十分具有春天萬物蓬勃的氣息。 (五)在設計細節上,可見設計師們運用繫帶取代鈕釦、在衣服及裙擺增添流蘇等方式讓女性特質展露無遺。另外,今季很多品牌在手法上皆使用大量露出肌膚的設計,透過挖空、剪裁、超低腰等,讓女性面貌有更多種展現。 (六)在款式方面,口袋寬褲、泡泡裙的回歸勢不可擋,從海灘裝束到時裝內搭的胸衣也以多種形式出現,設計師甚至將下一季秋冬的風衣單品提前至春夏推出,且較以往更重視款式的變化與功能性。 2023春夏紐約時裝週作品在設計師們的巧思下各具特色,為我們帶來一場相當精彩的視覺藝術饗宴,下方為詳細的重點分析。
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為期9天、吸引了106家品牌參展的2023春夏巴黎女裝週,讓我們再次見證了巴黎的壯闊盛容。 整體而言,Loewe、Dries Van Noten、Saint Laurent幾乎獲得所有買家的一致肯定,Valentino、The Row、Sacai、Victoria Beckham、Balenciaga的表現亦普獲讚譽。至於眾多新秀,則以Ludovic de Saint Sernin、Coperni、Courrèges最受買家歡迎。 例如,Loewe以人造的花卉火鶴為創意發想,或直觀地融入服裝,或玩轉服裝比例與廓形,看似充滿實驗性,實則非常具有可穿性。市場對於他的火鶴洋裝、超大號運動衫、縮小版的剪絨羊皮飛行員夾克、A-line短款夾克、精緻的維多利亞式短款襯衫、俏皮的緊身高腰寬擺polo領短洋裝,以及古怪有個性的氣球鞋、迪士尼的米妮鞋,均有高度興趣。 Dries Van Noten再次展現他掌握雕塑體積、拼接色塊、和花卉圖案混搭的功力。包括它的花卉牛仔布,以及充滿各種褶皺、編織、立體花飾等裝飾細節的處理,都是買家讚譽有加的焦點。 Saint Laurent的柱狀洋裝、機車夾克和超長版外套,以及品牌1980年代打造的經典兜帽和墊肩輪廓,也同樣出類拔萃。 由左至右:Loewe/Loewe/Dries Van Noten/Dries Van Noten/Saint Laurent/Saint Laurent 至於本季最受人關注的時裝舞台,當屬成軍5年的Coperni,它在舞台上當場以噴霧罐為Bella Hadid製作的白色洋裝,立即在網路上引發轟動,創造了至少2630萬美元的媒體影響價值。 還有Balenciaga以時裝秀說故事的本領:從邀請函是「遺失的舊皮夾」開始,邀請您到秀場歸還皮夾,找回遺失的自己,到宛如戰壕的泥坑秀場與化著傷妝的模特兒,展現超越現實、捍衛自我的決心。 由左至右:Coperni/Balenciaga/Balenciaga/Balenciaga 隨著疫情逐漸退散,巴黎時裝週本季終於重回往日百家爭鳴的盛況。除了精品大牌Balenciaga、Chanel、Dior、Hermès、Louis Vuitton、Saint Laurent…等無一缺席,也迎來了久違的Undercover、Dries Van Noten、Comme des Garçons…,以及倫敦的Victoria Beckham與澳洲品牌Zimmerman。 而為了確保較小的法國和國際品牌能夠取得在巴黎展出的資源,法國高級時裝與時裝聯合會也決定擴大為新銳設計師設立的資助基金。初瞭解每年總預算約100萬歐元,每位設計師可以申請7,500歐元到15,000歐元不等。 由左至右:Ester Manas/Ester Manas/Vaquera/Vaquera/Weinsanto/Weinsanto 綜觀2023春夏巴黎時裝週,Y2K的持續強勢引人注目,單寧服仍然是關鍵,低腰剪裁和協調的上衣和下裝成為重要時刻。曼妙的柱狀洋裝,和以內衣為靈感的單品(如Saint Laurent和Victoria Beckham的作品),被認為是本季的主要款式,但另方面,西裝與低調的優雅仍佔有一席之地,如The Row和Stella McCartney的作品。 黑色在2023春夏季的調色板中脫穎而出,亮色和霓虹色仍然流行,薰衣草和淡黃色也隨處可見。此外,裝飾風向走向日裝,包括亮片的復興,以增添慶祝的樂趣。材質部分,從結實的皮革到薄透織物都有,露膚的細節依舊。 • 透明與內衣元素。薄透材質的疊加,但始終可見皮膚。或利用透明層與胸衣結構層搭,展現身體自信。但2023春夏的性感顯得更為優雅、成熟、真實,與其說是性感,也許更傾向於感性。 • 浪漫實用風。為實用風的大口袋工裝褲、丹寧服、連身褲,注入女性特質,令經典單品重生。 •…
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2023春夏米蘭時裝週熱鬧非凡,零售商們讚揚了這座城市展示的創意與精湛工藝,並一致推薦Bottega Veneta、Jil Sander、Gucci、和Prada的新作,而Versace、Ferragamo、Dolce & Gabbana、Brunello Cucinelli亦有眾多買家擁護。尤其對於本季新加入百年時裝屋的新秀,如Salvatore Ferragamo的Maximilian Davis,Bally的Rhuigi Villaseñor,以及新人才的出現,表示欣喜。 其中,Bottega Veneta在Matthieu Blazy的帶領下越來越令人期待,這是Matthieu Blazy上任後的第2個系列,他自信地運用品牌著名的皮革工藝打造舒適的法蘭絨、牛仔褲,以及大量的皮革流蘇,滿足人們對於藝術與工藝的想像。 一場雨,反而更讓我們看到了Jil Sander的浪漫,設計師Luke和Lucie Meier的作品柔和而現代,簡約中疊加了羽毛、流蘇、亮片等細節元素,是Jil Sander一貫的舒淨微冷。 Prada總是反差碰撞中尋找創意平衡,這一季它以主題“Crude粗糙”為主題,結合紙質織物與刻意加上的皺摺、撕裂及不收邊設計,巧妙地對比時髦乾淨的輪廓,再次創造了一種新境界。 Gucci前所未有的以雙胞胎演繹68套服裝,相似但不同的氣質,為我們帶來了雙倍的樂趣。 而以性感作品品牌DNA的Versace,當然不讓近來大膽裸露的風潮專美於前,再次以暗黑歌德主題演繹Versace女子性感又叛逆的前衛風貌。 Dolce & Gabbana找來話題女王Kim Kardashian(金∙卡戴珊)擔任本季的繆思並一起策劃’23春夏系列,以水晶、緊身胸衣和透明感作為整個秀的主調。 由左至右:Bottega Veneta/Jil Sander/Prada/Gucci/Versace/Act n°1 綜觀2023春夏米蘭時裝週T台趨勢有:內衣靈感、Y2K、工裝褲、加長的廓形、西裝剪裁、流蘇、薄紗層次,和大量的裝飾(如珠飾和亮片)。 • 內衣元素:包括各種形式的束身衣與胸衣,還有蕾絲和胸罩帶細節,與細肩帶吊帶裙。 • 性感露膚:露背、挖深剪裁、半截的小可愛、露臍式上衣、斜向的鏤空細節、若隱若現的髖骨,及大腿以上的開叉。不過,也有買主表示,相較於過去兩季過於喧囂的性感,2023春夏的性感顯得更為含蓄與感性,多半採薄紗或是暗示性手法。 • Y2K千禧風格:性感洋裝、牛仔布、閃亮派對裝、和迷你短版的趨勢依舊強勁。 • 簡約、少即是多的美學,表現在Jil Sander、Bottega Veneta、和 Fendi等品牌中。 • 實用工裝。代表性單品為工裝褲,西裝也繼續存在。 • 裝飾風格:與實用風格並進的還有強烈的裝飾風格,包括亮片、珠飾、羽毛、鉤針和流蘇等裝飾細節。亮片和閃亮面料也是Gucci和Dolce & Gabbana的最愛。 • 90年代的哥德風格和Grunge風格在許多系列和單品中也非常流行。 • 壓抑已久的派對裝扮依然很興旺,有很多閃亮的表面和高跟鞋。…
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英女王逝世,與國喪同期進行的2023春夏倫敦時裝週,為了表達對伊莉莎白二世的敬意,不少相關活動因此推遲或改期,例如Burberry將時裝秀延至月底,首次參加倫敦時裝週的Raf Simons則取消了實體時裝秀發布活動。 不過,2023春夏倫敦時裝週依然充滿傳統與現代之間的張力,它既是創意的、性感的、有趣的,也是龐克的、經典的、凌亂的和迷人的。除了中生代重要人物除了Christopher Kane、JW Anderson、Molly Goddard、Richard Quinn、和Simone Rocha,也有不少閃耀新秀提出自己的時尚觀點,如Masha Popova的牛仔面料“零廢棄”改造系列、Karoline Vitto的包容性尺碼設計(8到28碼)、和Sinéad O'Dwyer對於身材多樣性的關注。 英國Harrods百貨稱讚Huishan Zhang、Erdem、16 Arlington、JW Anderson、Simone Rocha表現出色。並預期牛仔布將出現在未來城市的大多數T台上,例如倫敦的Rejina Pyo和Huishan Zhang。體積感和背面細節也開始滲透到大多數系列中,如Simone Rocha的作品。 這是16 Arlington雙人組創意總監Federica ‘Kikka’ Cavenati去世後的第二個系列,這次Marco Capaldo以勿忘我花作為出發點,特意用冰藍色和淡紫色,在柔軟和精緻的女性氣質與品牌獨特的性感剪裁之間找到了完美的平衡。尤其它的人造皮草大衣,非常適合搭配派對禮服,或者更簡約的單品。 Erdem展示了淑女風、結構化的花卉禮服,我們的客戶十分喜歡這些印花和刺繡的優雅的洋裝。 此外Simone Rocha的超大號男裝和女裝飛行夾克非常引人注目,而且也十分百搭。 由左至右:Huishan Zhang/Rejina Pyo/16 Arlington/Erdem/Simone Rocha/Simone Rocha 英國精品買手Browns表示,2023春夏我們看到設計師們在玩薄紗和透明層次。蛇紋也是重點,從紐約的Khaite到倫敦的16Arlington。 Nensi Dojaka一​​直是我的最愛。2023春夏她善於展現身體曲線的設計DNA依舊,如亮片銀色連衣裙,但現在更進一步引進蕾絲和牛仔布元素。 16Arlington也很出色。創意總監Marco Capaldo提供了一系列精緻的日夜造型,簡約的輪廓與大顆的水晶或亮片裝飾形成對比,皮革水晶鉚釘外套是必備品。 Simone Rocha第一次展示男裝,有趣的是看到她在女裝上使用了經典的男裝款式,玩弄雌雄同體,如橄欖色泡泡袖超大號飛行夾克,或是以透明緊身衣搭配拉鍊工裝褲。 同時擁有3家倫敦實體店面及精品網站的Matchesfashion.com指出,Simone Rocha、Christopher Kane、和Dilara Findikoglu的表現令人驚嘆。鏤空、緊身胸衣和閨房風格的款式,以及女性化的美感,肯定會吸引我們的客戶。 Nensi Dojaka、David Koma、和Simone Rocha在我們的客戶中一向受歡迎。本季Nensi Dojaka亮片連衣裙和自行車褲,Simone Rocha的花卉背包,和David…
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