全球供應鏈震盪下，美國製造業正站在轉捩點的十字路口。來自原物料、關稅與勞動成本的三重壓力，使產品出廠價格持續上揚，市場預期通膨將由製造端向消費端全面蔓延。

美國最新的經濟數據揭示了一項令人擔憂的趨勢，生產端的成本壓力正急遽攀升，這股壓力很可能在未來數月內全面傳導至消費市場。美國勞工統計局上週四（8月15日）公布的生產者物價指數（Producer Price Index, PPI）顯示，7月份PPI月增率意外飆升 0.9%，創下2022年以來最大單月漲幅，遠高於市場預期的0.3%；年增率更達到3.3%，顯示企業營運成本正顯著上揚。

而與此形成鮮明對比的，是日前公布的消費者物價指數（Consumer Price Index, CPI）年增率為2.7%。PPI與CPI之間日益擴大的差距，釋放出一個明確信號：製造商的成本壓力正在急速增加，而他們過去硬著頭皮自己吸收、忍住沒轉嫁給消費者的那些成本，現在可能撐不住了，價格轉嫁即將展開。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）的分析師在研究報告中警告：「受關稅影響的商品價格正快速上漲，這表明企業吸收關稅成本的意願和能力可能正在減弱。我們預計，隨著庫存更替和企業在利潤壓力下調整定價，關稅驅動的通膨跡象將在未來數據中更為普遍。」

製造業者的困境：成本吸收已達臨界點
來自紐約的客製西服品牌Adrian Jules直言：「目前我們吸收了增加的關稅成本，但我們知道這無法持續。為抵銷布料、飾邊、關稅和勞動力的成本上漲，我們很快將進行價格調整。」該公司大量的布料與輔料從歐亞各國進口，皆面臨兩位數的關稅增長，而在美國本土幾乎找不到替代供應商。

關鍵問題不僅在於關稅的存在，而是其頻繁調整的不可預測性。製帽與軍用產品製造商Unionwear指出，訂單成立後到出貨前，關稅政策可能再次翻轉，導致企業難以掌控報價、利潤與供應節奏。該公司透露，印度進口布料將在本月再加徵25%關稅，總關稅達到驚人的50%。

更令人擔憂的是，這場「加稅風暴」並未如預期催生美國製造業的復興。襯衫品牌Gambert Shirtmakers形容過去八個月是「徹底的混亂」，關稅導致其間接成本急劇上升，但由於零售合作夥伴的定價是按季節設定的，他無法輕易漲價，導致公司銷售額比應有水準低了近 30%。他更擔憂，一旦漲價，消費者可能會因「價格震撼」而進一步縮減開支。
同時Gambert Shirtmakers也駁斥了關稅能提升美國製造業競爭力的說法：「如果只是成品有關稅，而原物料成本沒有上升，或許我還能與亞洲競爭。但現在原物料價格也因關稅而上漲，我的成本與亞洲產品的成本是同步上升的，這對我來說沒有任何競爭優勢。」例如原產於歐洲的棉布與扣具在新關稅體制下，關稅總額已超過30%，更遑論因提前囤貨造成的倉儲與現金流壓力。

消費者已感受到壓力：每月額外支出達 $47 美元
關稅的連鎖效應已悄然衝擊美國家庭的荷包。根據電子商務行銷平台Omnisend 的最新報告，在當前的關稅制度下，平均每位美國成年人每月需額外支付47美元，全國年度總支出因此增加122億美元。更有七分之一的家庭回報，其每月預算增加了超過100美元。

調查顯示，儘管許多企業尚未全面調價，但已有66%的消費者表示，他們在日常購物時已經注意到價格上漲。其中，在Amazon（39%）、Temu（30%）、和Walmart（27%）等平台的感受最為明顯。

顯見雖然總統川普宣稱「消費者未實際承擔關稅成本」，業者與消費者端的數據卻顯示相反趨勢。近三成受訪者表示反對現行關稅政策，逾四成則僅在價格回落的情況下，才會重新選擇中國平台購物。

但與此同時，也有洛杉磯的皮件製造商 Lalaland 與成衣工坊 Lefty Production Co. 選擇另闢蹊徑，透過設計調整、材料優化與自動化投資，緩解進口成本升高的衝擊。Lefty創辦人Marta Miller指出：「關稅讓原本外包海外的品牌，開始重新考慮在美國設廠。」儘管產能仍有限，但「近岸製造」成為品牌策略的新選項。

臺灣業者的應對：在混沌中前行，布局才是關鍵
在全球製造鏈重組、保護主義升溫的當下，紡織與成衣業應儘早思考以下三個方向：
1.多元市場布局：減少對單一出口市場（如美國）的高度依賴，擴展至東南亞、中東與歐洲新興市場。
2.價值導向生產：聚焦功能性、環保、循環經濟等高附加價值產品，對沖價格競爭與關稅風險。
3.技術轉型與設計共創：運用AI設計、3D模擬、數位打樣等降低開發週期與樣衣成本，提升海外設計師與品牌合作彈性。