創意總監Anthony Vaccarello 持續用本季的作品，為 Saint Laurent 延續極簡卻深沉的時尚語彙。

2025 秋冬女裝系列回歸品牌初衷，以精緻剪裁取代多餘裝飾。2026 春夏男裝則是一次更感性的探索，他將逃逸化為優雅、渴望化為語言。展演上，他更是巧妙地搭配場地同期展出的 Céleste Boursier-Mougenot 的裝置《clinamen》為核心。

男裝線條輕盈、柔和，肩線延展、腰部收束，剪裁留白，帶來乾淨的呼吸感。色彩以沙、苔、海水藍與柔和赭黃為主，營造午後陽光下乾淨無華的存在感。

前衛品牌Rick Owens的2026春夏男裝系列「Temple」與同日開幕、位於對街的回顧展《Temple of Love》遙相呼應，利用水元素以及高聳的鷹架構築一段關於信仰、身體與崩壞美學的敘事。

Rick Owens SS26就像是一場儀式般的自我洗禮，模特從高聳的鷹架走下，步入水池之中，有人甚至直接浸泡在水中，這也讓服裝因爲池水而貼合身體，以皮革、絲綢、工業尼龍等打造的服裝在水的重量下，輪廓被重新定義，形塑出一種脆弱卻堅毅的存在感。

代表性的「Burrito Sneaks」厚底解構再升級；2002 年 Terry-Ann Frencken 設計的針織作品重現；服裝上大量開裂、露膚、鉚釘與重皮革細節，像是歐洲古典雕像披上的末日戰甲。每一個造型都是崩壞與重組的視覺宣言。

 在LEMAIRE 2026春夏系列中，品牌延續一貫的內斂美學，透過觸感紋理、明快比例與沉著色調，強調機動與當代生活節奏。服裝設計更貼近真實世界，體現「即穿即走」的態度。多層次搭配不再是繁複而複雜的手法，更像是一種能體現自在的節奏指揮師。

「什麼是正式？什麼又是隨性？」

新創意總監 Julian Klausner 在個人的首場男裝秀中，以 Lou Reed 歌詞為靈感，勾勒出一位清晨漫步海灘、襯衫半開的男子形象。Dries Van Noten 2026 春夏男裝如同一場關於形式與自發、傳統與玩心的辯證對話。

本季系列融合傳統剪裁與現代趨勢和輪廓，重新構思正裝與運動感的邊界。從雙排扣外套、細節繁複的刺繡上衣，到混合織紋針織衫、泳裝感短褲，構成一場視覺上的「衣櫥再作曲」。
大膽色彩如紅與青、橘與紫穿插其中，與灰調、黑白卡其交織出自由奔放的夏日節奏。