柏林街頭潮流品牌#DAMUR近日攜手亞洲最大成人直播平台SWAG，以「25 Hours of Love」為題，在台北社子島工業區舉辦一場融合時尚、音樂與情慾的沉浸式藝術行動，不僅大膽探索慾望與身分認同的界線，更幾乎是台灣時尚產業中首度具有張力、尺度的發表系列，直接挑戰台灣時尚的主流框架和文化疆界。

source: #DAMUR
時尚成為慾望語言：棋盤格下的裸露與隱喻

「如果一天有 25 小時，你會做什麼？」#DAMUR在AW25大秀中拋出這個發人深省的命題，並以此引出象徵時間之外的解放與創造概念。

本季的#DAMUR大秀，透過空間、聲音與肢體語言設計，展現對傳統服裝展示形式的挑戰與重塑，以「裸露與隱藏之間的對弈」為設計主軸，運用挑逗的挖洞、非對稱設計和經典的棋盤格紋為主要設計元素，展現強烈的視覺語言；布料則是結合了PVC、皮革、潛水布、丹寧等異材質，推出中性西裝外套、連身衣、解構的襯衫和褲裝等，打破性別的二元框架，構築出具有BDSM風格的系列，展現個體的多樣性與自主性。
舞台上，模特Go-Go Boys及Go-Go Girls除了身著極具挑逗意味的服裝之外，也搭配了皮革道具如鞭子、鎖鏈與馬具，透過互動將控制與臣服的概念具象化。

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在亞洲時尚產業相對保守的語境中，這樣的策展與實驗性演出無疑提供了更多對話與想像的可能。

「藝術即慾望」：身體表演撼動文化疆界

除了與SWAG跨界合作之外，#DAMU更攜手多位指標性DJ接力放送電音，像DJ Laura、DJ CORAL、Eyes Dyce、DJ Code Wu及Berlin Bunny等，將社子島的工業倉庫轉變為一場時尚和音樂交融的舞池派對。

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除了時裝展演，品牌也邀請表演團體LPCP與DJ Code Wu聯手打造演出，展現愛與慾望的拉鋸與釋放。
有趣的是，#DAMUR AW25大秀活動也請到Hornet Taiwan與《射後不理 #爽就好了》Podcast帶來現場的放對談，探討性、身分與數位文化的交會，將整個活動帶向更加深層的反思。

獲得了LVMH Prize半決賽提名的Zomer，設計師Danial Aitouganov與造型師共同打造，在本季的巴黎時裝週上帶來了極度玩味、童趣的時尚系列，如同一場「顛倒日遊戲」，顛覆穿衣的基本規則——衣服前後顛倒、上下翻轉，挑戰穿衣的基本規則。

本季，Zomer的靈感來自「若能重來一次」的渴望，設計團隊試圖捕捉孩提時期不受拘束的穿衣邏輯。洋裝取材自條紋襯衫、風衣與西裝外套；翻轉的衣身、褶邊與領口出現在意想不到的位置，如褲腳或皮帶等，幽默而富想像力。

此外，本系列亦融入摩洛哥傳統地毯圖案，甚至讓模特兒穿著地毯走上T台。同時，品牌也與針織藝術家Cécile Feilchenfeldt合作，打造兼具質感對比的作品——外層為鋒利尼龍材質，內裡則柔軟如絲，展現材質的雙重特性，帶來視覺與觸感的雙重驚喜。

Alessandro Michele在本季的Valentino系列中，大膽挑戰「親密性」的真實定義，將更衣與裸露、私密與公共的界線徹底打破，轉化為一場關於自我表演的後設劇場。

系列靈感源自 80 年代《Chic Savages》時期的高端社交圈，融入貴氣與衝突感，如套裝搭配牛仔褲、雪紡胸衣混搭寬鬆剪裁等。此外，他也從哲學與戲劇觀點出發，提出：「親密從來不是揭開內核，而是一種持續演出與建構的過程。」若隱若現的蕾絲連身衣、半解扣西裝與絲緞綁結上衣，或優雅、或挑逗；或極簡、或極繁，演繹多面向的自我。

Michele透過服裝引導觀者思考：「何謂真實的我？」每一次穿脫、每一層布料，皆成為建構身分的自我儀式。

本季Tom Ford系列，由新任創意總監Haider Ackerman首度操刀，將Tom Ford本人的設計語彙以及Haider Ackerman本身的美學融匯貫穿，帶來誘惑與姿態的視覺體驗。秀場就以低調燈光、霧面鏡面與絨布座椅打造出「夜晚過後」的私密氛圍，展現低調卻深邃的奢華情感。

Tom Ford 25/26秋冬系列體現Haider Ackermann如何將其優雅且感性的風格融入 Tom Ford 代表的性感世界，重新定義慾望、簡約與姿態。Tom Ford招牌的西裝「鐵甲感」被轉化為Haider Ackermann標誌性的流動線條與未來感結構。皮革T恤、低腰剪裁斜裁裙與漆紅蛇紋皮大衣，展現慵懶與挑逗的交融。正裝部分則出現80年代風格條紋西裝、絲緞套裝與修身小肩線設計，搭配窄領帶與絲巾，詮釋權力與感性的邊界。
此外，本季的戲劇性禮服同樣令人驚艷，像是開衩到腰際的天藍色直筒裙、覆蓋感薰衣草流蘇裙，到仿鱷魚皮刺繡禮服，各展性感層次。色彩則延續品牌標誌性的酸性色調與粉彩，呈現強烈視覺衝擊。

Stella McCartney在本季以「辦公到夜生活」為主題，打造能輕鬆過度職場和派對的系列。值得注意的是，本季聚焦在創新材料上，全系列有高達96%都採用永續材質製成，持續樹立時尚永續的標竿。

服裝輪廓強調結構與流動之間的轉換，從誇張墊肩到柔美垂墜，再到綁鍊感窄裙與環繞腰部的西裝外套，展現性感、權力與多重身份的交錯。色彩運用上，紅唇色點綴大地色與企業灰，交錯透明刺繡與無鉛水晶細節，將80年代風格 與當代女性張力相融合。

在布料方面，本次Stella McCartney推出首度亮相的Sequinova植物基亮片，不僅取代塑膠製品，更保留耀眼光澤。此外，YATAY M真菌皮革能模擬蟒蛇與鴕鳥皮革質感，呈現奢華手感卻零動物傷害，強化品牌的永續時尚願景。

Anthony Vaccarello在25/26AW系列中，回歸Saint Laurent的品牌創始精神，以純粹的剪裁與材質語言描繪女性形象。透過結構與面料本身賦予摩登張力，彷彿幾筆勾勒出的極簡剪影。

在輪廓上，本季的設計令人想起80年代Claude Montana時期的線條感，高領上衣、楔形外套與直筒洋裝，以不加墊的融合襯材打造強烈肩線，展現剛柔並濟的「時尚盔甲」形象，既有力量感又保留自由流動的韻律。石洗絲綢與皮革外套的混搭則巧妙模糊晚宴與日常界線，為高訂禮服帶來街頭氣息。
他也大膽嘗試材質的邊界，像是將矽膠包裹絲綢花卉圖騰、古典蕾絲搭配技術布料，創造出前所未見的質地與視覺張力。壓軸的禮服裙擺蓬起如茶杯狀，無需撐裙便能呈現戲劇效果，令人驚豔。

透過削減與節制所釋放的性感與力量，Yves Saint Laurent 25/26AW讓女性都能游刃有餘地穿梭於紅毯與夜晚街頭，大放現代女英雄的自信風采。

Miuccia Prada為2025/26秋冬的Miu Miu帶來一場以「女性」為主題的深度省思，透過服裝對女性意義展開辯證，探討柔軟、性感與力量之間的多重面貌。

本季服裝輪廓跳脫身體限制，服裝的剪裁結構不受人體本身的形狀限制，突破傳統「女性＝曲線」的命題。內衣元素被多重運用，從胸罩勾勒身形，到斜裁緞裙與針織內搭，呈現既貼近肌膚又蘊含力量的形象。解構式剪裁如坍塌的洋裝與外露的領口，以細膩的方式呈現身體、欲望與脆弱間的微妙平衡。
選用呢料、棉緞與絲針織等極簡材質，強調感官與觸感，回歸「以少構成」的創作核心。
在配件上，本季也大量使用帶有女性氣質的元素，像是胸針、手鍊、項鍊、毛皮披肩等，透過重複與誇張的手法，將日常衣櫥的服裝推向更具力量的層次高點。